Nath aux Amériques

Le Mexique est le royaume du kitsch

2010-02-16T14:12:00.006+01:00

Samedi en début d'après-midi, je rentre du travail au milieu du trafic habituel quand soudain débouchent devant moi deux magnifiques calèches tirées par deux non moins magnifiques chevaux. Ai-je la berlue? Non, elles sont bien là, racées, élégantes, ralentissant le flux de l'une des voies en direction du centre. Sur mon vaillant destrier à deux roues, je n'ai aucun mal à les dépasser, et j'en profite pour détailler l'apparition. J'aperçois d'abord la deuxième calèche, tirée par un cheval alezan, et dans laquelle sont assis cinq beaux jeunes hommes en costume noir. La calèche de tête est d'un blanc immaculé et tirée par un cheval à peine un peu plus beige; sur sa banquette est assise une svelte jeune fille en robe de princesse à bustier d'un rouge flamboyant, à la tête couverte d'anglaises impeccablement laquées, et cernée d'un diadème à la Cendrillon. Bien, l'affaire est entendue: c'est certainement une "quinceañera", une adolescente qui fête ses quinze ans en grande pompe.

Je ne suis pas sûre de l'origine de ce rituel, auquel se plie la quasi totalité des adolescentes de ce pays. A-t-il un rapport avec les "sweet sixteen" des juives américaines? Cette fête a-t-elle été importée des États-Unis, ou remonte-t-elle aux temps coloniaux? En tout cas il s'agit, semble-t-il, d'un reliquat de l'époque où toute jeune fille bien née se devait de faire son entrée officielle dans le monde. Un marché au bétail, en somme. Actuellement, on ne songe plus à choisir un mari à sa fille, mais la cérémonie conserve une connotation très forte. Dans les couches sociales les plus aisées, on a coutume de dire une messe en l'honneur de la jeune fille, qui est souvent habillée de blanc, comme pour un mariage ou une communion; la donzelle remercie ainsi son Créateur pour les quinze premières années de sa vie qu'elle vient de vivre. Elle ira ensuite sûrement se faire photographier sous tous les angles, comme celle que j'ai vue plus tarde ce même jour rejoindre sa limo blanche au sortir d'un studio photographique exhibant en devanture des photos tellement retouchées et kitsch que même à 13 ans, en pleine période girly, je les aurais trouvées too much. Et plus tard, place à la fête: la demoiselle, toujours en robe de princesse, invite ses amis à une espèce de bal de Cendrillon moderne, dans lequel la pantouffle de vair côtoie le petit sac Chanel sous l'oeil bienveillant des parents désignés comme chaperons. Alcool ou pas, il semblerait que cela dépende beaucoup du milieu social. Certains de mes amis m'ont raconté qu'ils avaient pris leurs premières cuites l'année de leurs 15 ans, lorsque chaque week-end ou presque était l'occasion de fêter l'anniversaire d'une copine de classe. Premiers pelotages, échanges de fluides divers avec diverses personnes... Le cauchemar pour les parents qui se veulent libéraux.

Au moment où je dépassais ce kitschissime convoi, nous passions justement devant une des nombreuses boutiques qui diffusent de la musique à plein tube. Cette fois-ci, c'était du gros reggaeton bien vulgaire, j'ai ri du contraste! Quelques mètres plus loin, des types en chapeau de cow-boys, une odeur de tacos trop gras et de la musique ranchera bien rustique; puis une papeterie remplie de ballons en forme de coeur et diffusant du Bryan Adams. Non, pas de doute, je vis bien au Mexique, là où tous les contrastes sont possibles.
J'ai finalement continué ma route, en jeans sur mon vélo un peu sale, les cheveux mal rangés sous mon casque, comme si je n'avais pas rencontré la Belle au Bois Dormant en plein quartier populaire d'Aguascalientes. Souhaitons-lui de ne pas se réveiller trop brutalement...

Deux Autrichiens à vélo

2010-01-25T19:38:00.007+01:00

Ce week-end, j'ai enfin pu héberger mes premiers couchsurfeurs! Depuis quelques mois, j'ai en effet modifié mon profil* sur le site du couchsurfing, et j'y ai indiqué que j'étais prête à héerger des voyageurs. J'ai d'ores et déjà reçu des demandes d'hénergement pour avril, lors de la feria de San Marcos, qui se passe à Aguascalientes et est un évènement d'importance nationale, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de recevoir des gens dans ma propre maison; voilà qui est chose faite!

Manuela et Philip sont autrichiens, lui a 31 et est dentiste, elle a 26 ans et travaillait pour une compagnie internet. Ils se sont rencontrés, sont devenus amis, il lui a parlé de son projet de descendre tout le continent américain à vélo, de l'Alaska à la Terre de Feu, et elle l'a suivi, alors qu'elle n'avait aucune préparation physique. Il ne croyait pas qu'elle tiendrait mais, 7 mois et environ 14'000 km plus tard, ils forment désormais un couple et auront bientôt parcouru la moitié du chemin.

Les voici dans notre patio. Phil transporte 55 kg d'équipement: tente, camping-gaz, ustensiles de cuisine, gros appareil photo, tout le matériel nécessaire en cas de casse ou de crevaison, nourriture...

Samedi soir, ma coloc Marie, notre pote Damián et moi avons emmené nos Autrichiens dans un merendero où nous allons souvent. Un merendero, c'est un bar dans lequel les consommations coûtent un peu plus cher qu'ailleurs, mais où on vous sert des tonnes de trucs à grignoter: soya piquant avec des chips de maïs, petites pommes-de-terre à la sauce piquante, purée de haricots, peau de porc marinée et autres joyeusetés carnées que je n'ai évidemment pas goûtées. Plus on commande de bières, plus il y a de nourriture, et ça va jusqu'aux lasagnes et spaghettis. Marie et moi sommes connues du patron et, sans doute parce que nous sommes étrangères, nous avons toujours droit à des tournées gratuites de tequila et de cocktails divers et variés. Un bon plan, donc, et avec orchestre de musique mexicaine kitsch en live.

Manu et Phil ont beaucoup bu et se sont réveillés avec une légère gueule de bois dimanche matin, ils nous ont dit qu'en 7 mois, c'était la première fois qu'ils sortaient dans un bar, et surtout aussi tard. C'est sûr que pour pédaler parfois près de 150km par jour, il faut avoir la forme...

Marie et Damián, mes collègues à l'Alliance française et meilleurs amis à Aguascalientes.

Nos cyclistes ont décidé de rester une nuit de plus, histoire de laisser passer leur mal de crâne. J'ai donc eu le temps de leur poser plein de questions sur leur voyage et j'ai ravivé de vieilles envies. L'Amérique, du nord au sud, c'était également mon projet initial. Et le vélo, ma foi j'adore ça, et ça fait longtemps que j'ai envie de réitérer la petite traversée de la Suisse que j'avais faite en 2007... L'envie est là, le besoin de me lancer un défi également, et la peur de m'encroûter et de ne plus jamais avoir la possibilité de me lancer dans un projet aussi fou une fois que les années auront passé. Manquent juste trois choses: de l'argent (300 euros par mois aux US, selon Manu, et en campant), un partenaire de route (je ne vois que Sandra pour se lancer dans un tel projet avec moi, mais elle a un copain et un boulot) et maintenir le cap en suivant mon envie. J'ai donc le temps de voir venir, mais en tout cas ça fait trois jours que je ne pense qu'à ce voyage que je pourrais faire. On verra!

Pour vous donner envie, voici l'adresse du blog, en allemand, de Manu et Philip:
http://www.radausflug.org/

*http://www.couchsurfing.org/people/kumquat83/

Il a neigé...

2010-01-16T02:21:00.004+01:00

Oui oui, il a neigé dans l'état d'Aguascalientes! Bon, d'accord, la neige n'a finalement pas atteint la ville, elle s'est limité à la Sierra fría, la chaîne de montagnes basses qui s'étend à quelques kilomètres à l'ouest, mais quand même, ça faisait quinze ans que ça n'était pas arrivé!
Et moi, dans tout ça, je me lève tous les jours à 5h30 durant la semaine, pour être à l'Alliance à 7h; car oui, il y a un groupe de masochiste qui prend un cours chaque matin à cette heure-là, et c'est moi qui m'y colle jusqu'à avril. Et à 5h3o du matin, je vous prie de croire qu'il fait sacrément froid hors de mon lit, parce que la maison n'est pas chauffée! Chaque matin, quand le réveil sonne, je me dépêche tout d'abord d'allumer la lumière, histoire de ne pas me rendormir. Puis il faut trouver le courage de mettre un pied hors des couvertures....aaaargh! Une fois cette étape franchie, c'est en frissonnant des pieds à la tête que je descends à la cuisine pour me faire un thé et me réchauffer les mains au-dessus des flammes bleues de la cuisinière; et ce matin, je me suis même surprise à frotter mon nez contre ma tasse... Ensuite, retour au premier étage. Hors de question de se laver le visage, l'eau est glacée, et si on en veut de la chaude, il faut allumer le boiler. Le pipi matinal est difficile, tant la cuvette des troilettes est froide. Je prépare mes vêtements sur mon lit, que du simple et chaud, pas de fioritures, et là je me change le plus rapidement possible, toujours en tremblant. Au bout d'un moment, je finis par me réchauffer un peu. Je me fais une ou deux tortillas à la pâte de haricots, bien chaudes, évidemment, et je pars à 6h30 pour l'Alliance. Quand les gens apprennent que je me déplace à vélo, par ce froid et à cette heure, ils ouvrent des yeux ronds; mais c'est en réalité le seul moment de la matinée où j'ai à peu près chaud, étant donné que je pédale à toute vitesse; mais une fois arrivée à l'Alliance, je me refroidis à nouveau dans la grande salle gelée, exposée au nord.
Ensuite mon programme varie selon le jour de la semaine, mais en général je peux rentrer chez moi vers les midi et dormir quelques courtes heures, la deuxième partie de la nuit. Re-pyjama, boules quiès, masque sur les yeux. Si l'air de mon matelas gonflable n'était pas aussi froid, j'y serais totalement à l'aise; mais en attendant le redoux, c'est en position foetale que je suis obligée de dormir, faute d'avoir quelqu'un contre qui me blottir.
Avec tout ça, je ne compte plus le nombre de Mexicains qui m'ont déjà dit: "Ah, mais pour toi ce froid c'est rien du tout, tu es Suisse, il fait bien plus froid, là-bas, dans les montagnes!" Alors déjà moi je m'appelle pas Heidi, je suis pas trop habituée à garder les vaches et fabriquer mon propre fromage; et puis surtout, surtout, on a du chauffage, en Europe, merde!! Je n'ai jamais eu aussi froid que dans ce pays de malheur. Et le pire c'est que je sais déjà que je regretterai les 2 ° de ce matin dès avril, quand il faudra affronter les 35°.

Bon, sur ce j'ai les mains qui gèlent d'avoir trop écrit, je vais aller me réchauffer un bol de soupe.
Sans doute quelques photos de Genève bientôt.

Quelques photos de Mexico...

2009-12-12T02:25:00.009+01:00

Il y a quelques semaines, je suis allée à Mexico suivre une formation pédagogique de deux jours, et j'avais complètement oublié de poster les quelques photos sympas que j'y ai prises.

Dans un des arrêts du métro, il y a un long couloir obscur, baigné de lumière noire, sur les murs duquel est dessinée la voûte céleste ("boveda celeste" en espagnol, vous l'aurez deviné, et moi j'ai appris un nouveau mot ce jour-là).

Le matin de mon départ, j'avais du temps à tuer, mon appareil photo en bandouillère comme toute bonne touriste qui se respecte, une petite flemme bien sentie, et plus un centime en poche pour aller au musée Frida Kahlo; je suis donc restée à flâner près du zócalo et ai eu tout loisir d'observer les gens. Depuis mon poste d'observation, j'avais une vue imprenable sur ce tout petit monsieur basané, et j'ai pu assister aux purifications d'aura qu'il exécutait avec diligence sur les passants. Le petit texte qu'il avait tracé à la craie sur le béton indiquait qu'il s'agissait d'un rituel aztèque visant à améliorer la santé mentale et physique. Curieuse, je me suis approchée, et le petit homme m'a interpelée. Je lui ai dit que je n'avais malheureusement plus un peso sur moi, et il m'a répondu que ça n'était pas grave, qu'il faisait cela gratuitement; j'ai donc posé mes affaires et me suis placée face à lui. Il a alors commencé à me fouetter avec un bouquet d'herbes aromatiques tout en demandant, en espagnol, à Tonatiuh et à d'autres dieux aztèques ou mexicas de prendre soin de moi. Il a également fait brûler je ne sais quoi dans une sorte d'encensoir qu'il a promené autour de mon corps en marmonant des prières. Quand il a eu fini, ce drôle de chaman aux yeux vitreux m'a pressé l'épaule jusqu'à me faire mal, et m'a dit: "tu es très fatiguée et tes pieds te font mal". J'avais peu dormi et marché des kilomètres la veille avec mes talons, donc oui, j'avais affreusement mal aux pieds et rêvait d'un bon lit tiède, le type avait vu juste. Il m'a donné des indications pour me préparer un bain avec du miel, de la cannelle et je ne sais plus quoi, mais je ne l'ai jamais fait; je ne sais pas non plus si mon aura est dorénavant plus pure, mais ce petit bonhomme dégageait une bonne énergie, il n'a certainement pas pu me faire de mal.

Celui-ci fabriquait des boucles d'oreille.

Ce mec fabriquait des coiffes indigènes en plein zócalo.

Et eux, ce sont les fameux danseurs aztèques de la cathédrale, dont j'ai apparemment complètement oublié de parler dans mes précédents posts sur le DF. Ils se réunissent tous les jours, sautillent au son des tams-tams, dans une forte odeur d'encens, et se réclament de tradition aztèque, rejetant la religion catholique imposée par le colonisateur; mais, paradoxalement, j'ai lu qu'on trouvait également parmi eux quelques pseudo-hippies espagnols...
J'ai aimé cette scène: le type à moitié nu, habillé en aztèque, qui tend sa sébille à une jeune fille moderne, en train de filmer la danse avec son natel.

La veille, je me suis perdue parce que le métro ne s'est pas arrêté à ma station, et j'en ai profité pour prendre deux-trois photos de nuit...pas terribles.

J'ai passé un peu de temps dans un starbucks, parce qu'ils ont tous le wifi. Ici, un zoom sur une carte portant un souhait pour Noël: "Je désirerais un copain beau, sympa, câlin, drôle"

Le siège de l'IFAL (Institut français d'Amérique latine), où avait lieu la formation, est situé en pleine Zona Rosa, le quartier gay de Mexico, et ça se voit. Ambiance détendue et décomplexée.

Vous préférez quelle photo?

D'autres photos bientôt...mais de Genève, cette fois, puisque je vais rentrer chez moi pour les vacances de Noël.

Home, sweet home

2009-12-04T04:10:00.010+01:00

J'ai emménagé le premier novembre dans une nouvelle maison, au centre-ville, dans une "privada", c'est-à-dire un espèce de chemin privé. En face de la privada, il y a une école primaire et une secondaire, et j'entends plusieurs fois par jour la musique patriotique qui s'échappe des hauts parleurs, tandis que les élèves gesticulent en rythme dans le préau. A 13 heures, mieux vaut ne pas trop traîner dans le coin: les élèves, en pause, jaillissent de l'école, en uniforme bleu marine, et envahissent la rue, où leurs parents les embarquent dans leurs grosses voitures, et où ils traînent encore longtemps, à se pousser du coude en achetant des bidules à grignoter aux vendeurs ambulants. Au-dessus de la porte de la maison qui est à côté de la nôtre, il y a un autocollant qui proclame: "Ce foyer est catholique, nous n'acceptons aucune propagande protestante ou d'autres sectes. Vive le Christ Roi!", etc. Et la dame de la maison d'en face, que je venais de saluer parce que j'avais remarqué ses jolies lumières, est venue frapper à ma porte pour se présenter et m'inviter se joindre à sa famille pour prier la vierge. Aaah, c'était donc ça, ces décorations! J'ai poliment décliné, jugeant plus prudent de ne pas mentionner mon agnosticisme chronique. Heureusement que cette brave dame n'a pas vu la décoration décadente de notre intérieur, et qu'elle n'a pas croisé nos potes gays...

Ce home sweet home est maintenant (presque) douillettement aménagé, mais j'en ai bavé pendant les dix premiers jours qui ont suivi mon installation. Oups, la proprio avait oublié que l'installation du gaz n'avait pas été faite... Et sans gaz, au Mexique, on est dans le caca: pas de possibilité de cuisiner, bien sûr, mais surtout pas d'eau chaude! Et la douche glacée quand dehors il fait à peine 10 degrés, ça va un jour, deux jours, mais pas dix. En même temps que le gaz, j'ai fini par avoir des placards, que deux ouvriers très sympathiques aux dents pourries sont venus installer. Deux semaines après mon emménagement, Marie, ma collègue française de l'Alliance, est venue me rejoindre, nous avons correctement installé nos nouveaux meubles et suspendu nos rideaux pailletés. Encore quelques jours et nous avions chacune des rideaux à notre chambre: plus besoin de se changer dans la salle-de-bain. Puis il y eut l'épopée de la table du salon que nous n'arrivions pas à obtenir, et puis des chaises qu'il nous a fallu choisir parmi des mochetés hors de prix, et puis il fallait encore courir derrière les mecs qui livrent l'eau potable par bombonnes de 20 litres, parce qu'ils ne passaient jamais quand on le leur demandait... Et puis la semaine passée c'est le boiler qui ne s'allumait plus, et notre fidèle ouvrier (qui passe la moitié de sa vie à bidouiller chez nous) nous a signalé qu'une pièce avait fondu parce que le thermostat de fonctionnait plus et que le boiler ne s'éteignait plus tout seul. Ah, donc le truc chauffait et chauffait sans s'arrêter, c'est ça? Rassurant, très rassurant!
Nous sommes passées par de nombreux moments de découragement et avons pu constater que tout est plus compliqué et plus lent au Mexique qu'en Europe, et que "oui oui, on le fait tout de suite" signifie bien souvent "ouais, on verra si on le fait un jour". On attend encore qu'ils viennent débloquer deux fenêtres qui ne s'ouvrent pas, et il va nous falloir acheter un modem sans fil, parce que le type qui nous a vendu le contrat internet a omis de nous dire qu'il nous entubait en nous refilant un vieux modem câblé. Après ça on songera à toruver un canapé pas cher, mais vu l'état de nos finances, ça risque d'attendre!

Voici Marie...même pas au boulot pour de vrai.

Au bout de trois jours, au moment de tirer la chasse: plus d'eau! La concierge nous a alors expliqué que la pompe qui amenait l'eau jusqu'à notre réservoir ne s'était pas mise en route; elle a chopé un adolescent qui trainait par là, l'a fait monter sur le toit, il a bidouillé quelque chose et les réservoirs se sont remplis. Mais quelques jours plus tard, rebelotte, et cette fois-ci c'est bibi qui s'y est collée, découvrant par la même occasion que le toit de la maison était parfait pour faire bronzette en admirant les collines au loin. Et la troisième fois, j'ai fait monter Marie sur mes épaules pour qu'elle atteigne l'échelle et puisse monter pour tripoter le flotteur qui détecte le niveau d'eau dans les réservoirs et faire repartir la pompe, ce sont les photos ci-dessous. Bon, elle a finalement été réparée, cette pompe, et elle fonctionne! Reste à savoir jusqu'à quand.

On a peint une table en rouge, une autre en doré...

...et le frigo et la cuisinière en rose barbie.
On a trouvé de vieux bustes de mannequins dans une brocante...

...et on en a fait des oeuvres d'art.

Et elle, c'est la vierge de Guadalupe, la vierge officielle du Mexique, qui est apparu à un indigène il y a je ne sais plus combien de siècles, et dont l'effigie est absolument partout. Notre hommage affectueusement ironique au pays... Elle clignotte, c'est d'un kitsch absolu et délicieux.
Samedi emménage Austin, un couchsurfeur que j'ai connu grâce à Fer. Austin est américain du Wyoming (et non pas du Texas, huhu), il dit "aaawesome!!" toutes les deux phrases et il enseigne depuis peu l'anglais dans une école toute proche de l'Alliance. Entre lui et Marie, je suis bien lotie, il y aura vraiment une bonne ambiance dans cette maison; pas comme chez Noriko, qui est un peu déprimante à force d'être déprimée et fatiguée. Marie est un peu frustrée à l'idée de vivre avec lui, elle aurait préféré pouvoir améliorer son espagnol avec quelqu'un qui le parle vraiment, mais moi je suis très contente, je vais pouvoir pratiquer mon anglais au quotidien.
Et sinon, j'ai enfin obtenu mon FM3, le document qui m'autorise à séjourner un an au Mexique et à y travailler! Je vous épargne la description des innombrables tracasseries administratives par lesquelles je suis passée. J'ai pu ainsi faire imprimer mes formulaires pour les impôts, ce qui signifie que je vais dorénavant me saigner pour payer ces derniers, mais que je travaille enfin légalement au Mexique, youhou!

Talons et vélo

2009-11-30T18:26:00.004+01:00

Un ami m'a découpé cette photo, qui est parue dans "La Jornada" d'il y a dix jours. Eh oui, c'est bien moi! La légende dit: "Talons et tatouage à vélo - Combinaison de pédales et escarpins". Apparemment, ce journal publie régulièrement, dans sa rubrique réservée à Aguascalientes, des photos insolites. A Genève, ça ne me serait jamais arrivé, mais ici voir une femme à vélo n'est déjà pas courant, mais si en plus elle porte une jupe et des talons et arbore un tatouage bien visible... J'ai déjà pu remarquer à de nombreuses reprises que j'étais presque considérée comme un phénomène de foire.

Fête des morts (oui, bon, un peu en retard...)

2009-11-24T05:04:00.006+01:00

Il y a tellement de photos que je voudrais poster, tellement de sujets que je souhaiterais aborder! Mais je n'ai simplement pas le temps, et pas internet à la maison en ce moment, pour ne rien arranger. J'aurais voulu vous mitonner un message dans lequel j'aurais expliqué le pourquoi du comment de la fête des morts au Mexique, qui est à cheval entre les cultures chrétiennes et indigènes, mais là il est 22h30, je suis encore au travail et mon estomac gronde furieusement. Tant pis. Voici quand même quelques photos, en vrac, qui datent du 1er et du 2 novembre.

TRaditionnellement, on érige un autel en honneur des morts, qui sont censés revenir parmi nous une fois par an. On leur laisse des fleurs, de la tequila et je ne sais trop quoi d'autre. A l'Alliance, nous avons chacun eu droit à notre petite tête de mort personnelle, c'est-y pas mignon!

Chaque année a lieu à Aguascalientes un festival de calaveras, c'est-à-dire de têtes de mort, lors duquel sont primées les meilleures têtes de mort géantes. Malheureusement, je n'ai pas vu le concours ni les têtes de mort, juste le défilé, haut en couleur, qui clôturait le festival. Impressionnant, mais les images ne lui rendent pas justice. En plus, j'ai la flemme de choisir parmi la cinquantaine de photos que j'ai prises... En voici juste quelques-unes.

Et voici un autel dressé dans le centre-ville.

A cette période de l'année, on mange également des petites têtes de mort en sucre, sur lesquelles on oeut faire inscrire son nom; mais là encore, j'ai manqué le coche.

Désolée pour cette note faite à la va-vite! Bientôt je posterai quelque chose de mieux sur mon déménagement, ma nouvelle maison et tous les déboires que j'ai vécus.

Une nuit de photo à la hacienda

2009-09-29T05:28:00.010+02:00

Ce samedi soir, j'ai suivi un ami, René, à la hacienda que possède un de ses amis, Tito, dans l'état voisin de Jalisco. Tito et René étant tous deux passionnés de photo, nous avons emmené nos appareils, un trépied et deux lampes puissantes, de celles qui se synchronisent avec l'appareil photo et permettent d'obtenir toutes sortes d'éclairages naturels. Nous sommes arrivés à la tombée du jour, et l'endroit m'a tout de suite plu. La famille de Tito possédait jadis tout le village de Los Sauces; mais lorsque le gouvernement décida de répartir les terres de manière plus équitable, entre les gens qui la travaillaient, les parents de Tito furent chassés du village et s'en furent vivre à Aguascalientes. La famille ne possède désormais plus que cette vieille hacienda du milieu du XIXè siècle, et seules les chauves-souris l'habitent encore, et accueillent les visiteurs en tourbillonnant au-dessus de leurs têtes, dans la forte odeur de leurs guanos. Des peintures pieuses s'étalent sur les murs extérieurs, un peu pâlies et écaillées, d'une douceur captivante. Nous avons déballé le matériel, et au travail! J'ai pu prendre quelques photos, mais on m'a surtout demandé de poser, à l'extérieur, sur la terrasse.

Tito, à gauche, et René, installant le matos.

Ni la surexposition, ni mon geste n'était voulu, mais avouez que cette photo est superbe. Illuminée par la lumière divine, désignant la croix!Nous avons ensuite fouillé dans les armoires de la mère de Tito et trouvé cette vieille robe rouge, et c'était parti: "Joue avec tes cheveux", "La bouche plus sensuelle, s'il te plaît", "Tu pourrais danser? Et sauter", etc. Le résultat nous plaît, le contraste entre le rouge et le bleu, entre le fauteuil style années septante et le décor du XIXème...et cette lumière splendide.

Là je sautais, mais ne dirait-on pas que je me fais aspirer vers le haut?

J'ai quand même pu prendre deux-trois photos...

A l'intérieur, ensuite, et sans éclairage artificiel, simplement avec le trépied.

Cette horloge m'a fascinée. Sur cette photo, j'ai quatre bras, mais elle est un peu sombre.
J'ai demandé à Tito de passer ma robe rouge, et je l'ai fait poser sous l'horloge. Bizarre, le résultat, non?
Nous sommes ensuite passés à la salle-de-bain, cracra mais très belle à sa manière, et là ce sont mes idées que nous avons mis en oeuvre, tous les trois; malheureusement, la décence m'empêche de publierle résultat de cette séance, étant donné que nous nous sommes tous trois partiellement dénudés, en tout bien tout honneur. Dommage, ces photos sont les meilleures!
Voici juste les préparatifs.

Finalement, nous avons encore voulu immortaliser la cour intérieur et ses couleurs magnifiques.

Et enfin, voici les clés de la hacienda.Nous sommes finalement rentrés à 3h du matin, très satisfaits de cette nuit photgraphique, et la tête bouillonnant encore d'idées. Et il faudrait amener plus de gens, et puis du maquillage, et des fringues, et des chaussures à talons...pis on pourrait faire prendre des photos dans le jardin, pis faire ça, et ça, et ça... Il est donc probable que nous retournions à la hacienda ce samedi. A suivre!

"A dónde vas, güerita?"

2009-09-13T09:51:00.002+02:00

J'étais presque arrivée à l'Alliance, encore dix petites minutes de vélo, et à vrai dire j'en avais un peu marre, je voulais arriver. J'avais déjà une bonne demi-heure dans les jambes, la sueur collait mon sac à mon dos, le soleil me forçait à plisser mes pâles prunelles (toujours la flemme de partir à la recherche d'une paire de lunette de soleil bon marché et pas trop moche) et mon iPod m'envoyait des grésillements dans l'oreille droite. Mais bon, la musique était bonne, mon humeur aussi, et j'étais perdue dans des pensées plutôt agréables. J'étais arrêtée à un feu rouge, hésitant entre la voix de velour de Norah Jones et celle de petit elfe de Sophie Zelmani quand j'ai vu, du coin de l'oeil, un cycliste s'arrêter à ma gauche. Du coin de l'oeil toujours, j'ai remarqué qu'il tournait son visage vers moi et que sa bouche remuait. Et merde. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai très sérieusement envisagé l'idée de continuer à regarder devant moi et de faire la sourde-aveugle-distraite... Mais mon cerveau a très rapidementc calculé que cette attidude serait immanquablement qualifiée de foutage de gueule, ou plutôt de foutajo de gueula, en mexicain. Comme mes parents ne m'ont pas éduquée comme ça et que je garde encore un tant soit peu d'affection pour mes semblables humains, j'ai, de mauvaise grâce, certes, enlevé mes écouteurs, me suis tournée vers l'homme en question et lui ai demandé d'un ton assez moyennement affable de bien vouloir répéter ce qu'il venait de dire. Et ce fut "a dónde vas, güerita?", ce qui équivaut à peu près à "où tu vas, blondinette?". Güera ou güerita, on m'interpelle constamment par ces sobriquets au Mexique, et cela fait bien longtemps que j'ai appris à ne pas m'en offenser: je sais que les Mexicains ne songent pas à me dégrader, et par ailleurs le tutoiement est tout à fait commun ici. Le type, un petit homme approchant de la quarantaine à la peau très basanée et aux yeux d'une bizarre couleur miel, était souriant et curieux, et je m'en suis tout de suite voulu de ma réponse froide: un soupir, et puis: "Pourquoi?". Cette réponse, elle n'était pourtant pas aussi froide que celle que j'avais en tête et que je me suis retenue de lui sortir: "Ecoute, ça te regarde pas et tu m'emmerdes, là." Avec un "pourquoi?", on fait nettement comprendre à son interlocuteur que sa question est impertinente, et ça permet en outre d'éviter de répondre directement. Le mien, d'interlocuteur, a bien saisi la nuance et son sourire a un peu diminué, mais il n'a pas lâché le morceau pour autant. "Oh comme ça. Tu es une cycliste?".A ce stade, j'étais franchement agacée et j'ai secoué la tête: "Hein? Comment ça, une cycliste? Ben je vais juste...où je vais...à vélo, quoi!"- "Oh, alors c'est juste par hobby?", qu'il m'a encore répondu. Bon sang, et ce feu rouge qui ne passait pas au vert. "Euh ouais, voilà", ai-je laconiquement répondu, regardant hostensiblement vers l'avant pour tenter de communiquer corporellement ce que je n'osais pas lui dire avec des mots: tu me fais chier. Mais ayant, je suppose, vu mes yeux clairs et remarqué un je-ne-sais-quoi de non mexicain dans mon attitude et mon accent (damn!), mon gugus a tenté un: "dou you esepike ineglich?" très vexant, auquel j'ai répondu par un franchement exaspéré et purement mexicain "Hé güey (mec), pourquoi tu me parles anglais, là?!". Là son sourire a tout à fait disparu, et c'est très humblement que ce petit mec sur son petit vélo m'a dit qu'il pensait que j'étais peut-être gringa (américaine) et qu'il s'excusait de m'avoir dérangée, en passant tout à coup au vouvoiement. Remors, malaise. Je me suis sentie honteuse de mon attitude envers lui. Je nous ai vus de l'extérieur, tous les deux: chacun sur son vélo, certes; mais lui le petit ouvrier mexicain pauvre (au Mexique on ne va pas travailler à vélo par plaisir, mais parce qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter une voiture) et moi l'Européenne avec son casque et son iPod. Rien à voir. Malgré les apparences, lui et moi, deux cyclistes, appartenions à deux mondes différents et incompatibles. J'ai compris que lui aussi l'avait compris, et qu'il s'était sûrement mépris sur mon attitude, croyant sans doute que je le méprisais, me plaçais au-dessus de lui; et le pire c'est qu'il acceptait et reconnaissait peut-être plus ou moins consciemment cette supériorité supposée: les Mexicains ont en effet tendance à se rabaisser constamment face à l'étranger, et leur conscience des castes et de leur place dans la société est très forte. Seulement voilà, moi je ne méprisais pas cet homme malgré les différences criantes qui nous séparaient; non, moi je voulais seulement qu'on me foute la paix. Il me semble qu'en Suisse, nous sommes beaucoup moins invasifs: en général, on cherche à ne pas déranger les autres. Même si j'éprouvais tout à coup une grande curiosité à l'égard de quelqu'un, il ne me viendrait pas à l'idée de lui parler en pleine rue, et, surtout, je n'insisterais pas si je notais une réaction ennuyée. Chacun est dans sa bulle, je respecte ça. Est-ce la bonne attitude, pourtant? Je passe sans doute à côté de plein de rencontres en me fermant ainsi...mais c'est comme ça que je suis et je crois que cette croûte suisse restera, ce besoin de me fermer aux autres parfois. Est-ce propre aux Suisses? Aux Européens? Ma nouvelle collègue française, Marie, m'a dit que selon elle, en France les gens avaient tout aussi tendance à l'envahissement qu'ici. Vous en pensez quoi?

Module 5, unité 2: les loisirs

2009-08-18T22:10:00.002+02:00

Comme vous le savez peut-être, j’ai commencé à enseigner à l’Alliance française d’Aguascalientes presque aussitôt rentrée dans cette ville. Au début m’a été confié un groupe le samedi matin, auquel se sont ajoutées, dès la semaine passée, deux heures quotidiennes avec un autre groupe, du lundi au vendredi, le soir. J’ai donc pour l’instant un horaire de travail assez étrange, mais je ne me plains pas ; en revanche, j’attends assez impatiemment d’avoir plus d’heures, normalement dès septembre, histoire de pouvoir cesser de puiser dans mes ultimes réserves d’argent et d’avoir quelque chose à faire la journée. Quoi qu’il en soit, après seulement trois semaines d’enseignement, un constat s’impose : j’adore.
A Genève, j’ai été remplaçante dans le secondaire pendant trois ans, j’avais donc déjà amplement eu l’occasion de me frotter à l’enseignement du français, surtout en 2006-2007, quand j’avais eu ma propre classe toute l’année. J’aimais bien enseigner au cycle d’orientation, mais mes élèves étaient des adolescents forcés à étudier une branche qu’ils n’aimaient la plupart du temps pas, et du coup je me retrouvais souvent épuisée après avoir tenté d’imposer un semblant de discipline pendant deux heures. Mon travail à l’Alliance n’a rien à voir: les élèves que j’ai ici sont adultes, ils se taisent quand je leur dis de se taire, ils sont attentifs, ils ont envie d’apprendre, ils aiment réfléchir sur les différences culturelles qui existent entre leur pays et l’Europe, et en plus ils rigolent aux blagues stupides que je fais à longueur de cours. Si j’ajoute que, pour donner mon cours, je n’ai en général qu’à suivre la méthode très bien faite que fournit l’Alliance, non, vraiment, je vois mal comment je pourrais trouver un boulot plus agréable que celui-ci. Je ne vois pas le temps passer quand j’enseigne.

Mon groupe du samedi vient de passer l’examen de fin de module 5, et je vais continuer le module 6 avec ceux qui auront réussi le test. Sachant que chaque module compte 40 heures, ces élèves ont donc déjà 200 heures de français derrière eux : ils se débrouillent plutôt bien et parviennent à maintenir une conversation simple. Avec le groupe que je vois deux heures par jour du lundi au vendredi, nous avons commencé le module 5, et nous avançons évidemment assez vite, à raison de 10 heures par semaine. Et puisqu’on me l’a réclamé, voici un petit extrait de l’une des leçons que j’ai données :

Nous sommes en train de finir la première unité du module, qui concerne les loisirs, et les élèves ont appris, l’autre jour, à exprimer leurs envies. Nous avons commencé par lire une lettre, dans laquelle les élèves devaient relever les expressions que l’auteur avait utilisées pour exprimer ses désirs. Elle finissait ainsi :

« Je n’ai pas envie de continuer à vivre dans le stress continuel et c’est pour ça que je pense partir un an au Mexique. Je vais chercher un job pour vivre, j’aimerais par exemple donner des cours de français. Tu vois, je suis en pleine crise. Et toi, qu’est-ce que tu deviens ?
Je t’embrasse,

Judith »

C’est sous les rires que l’élève que j’avais désigné a terminé sa lecture, en substituant « Judith » par « Nathalie ». J’aime beaucoup cette méthode de français, justement parce qu’elle met en scène des situations crédibles et invite à la réflexion et à l’échange.

Un élève m’ayant demandé si on pouvait dire « je t’embrasse » à quelqu’un qui n’est pas son amoureux, j’ai commencé une large digression sur le vocabulaire affectif, et me suis retrouvée à écrire les traductions suivantes au tableau :

Coger= baiser
Besar= embrasser
Abrazar = prendre dans ses bras

« baiser » a beau ressembler à « besar » et provenir du même mot latin, il n’en a plus la même signification depuis plusieurs siècles ! Attention donc à la drague avec un ou une Français(e) : il ne faut pas dire « j’ai envie de te baiser », mais bien « j’ai envie de t’embrasser » ! Et de même, « embrasser » ne signifie pas « serrer dans ses bras ». J’adore comparer les langues entre elles, je suis servie !

La consigne de la deuxième partie de l’exercice était : et vous, avez-vous envie de changer votre routine ? Qu’aimeriez-vous changer dans votre vie ?
Une fois qu’ils ont eu le temps d’y réfléchir, j’ai invité les élèves à s’exprimer, par oral, chacun leur tour. Nouveaux rires quand Silverio, la quarantaine, qui vient en cours avec sa femme Lupita, s’est exprimé, dans son français bancal : « Moi, je voudrais changer ma femme pour deux femmes de 20 années ! » Sous les coups de sa femme, faussement outré, il a expliqué : « Oui, c’est normal, non ? Deux fois 20 ans au lieu d’une seule femme de 40 ans. »

Par la suite, les élèves ont dû donner leur appréciation d’un évènement culturel, concert, film, exposition, auquel ils avaient assisté. En passant dans les rangs et en les écoutant discuter entre eux, j’ai pu constater qu’ils avaient bien su intégrer les expressions que je leur avais fournies en plus de celles qui sont mentionnées dans leur manuel. J’ai ainsi entendu que le match de foot Mexique / Etats-Unis avait été « carrément cool », alors que tel film, vu à la télé, était « nul à chier ». Evidemment, tout cela sonne parfois un peu artificiel, mais je trouve quand même que c’est comme ça, en parlant beaucoup, que j’aurais dû apprendre l’allemand (que je ne parle pas, après neuf ans d’études !), l’anglais et l’espagnol.

Quand un élève parle espagnol en cours, tout le monde l'engueule et lui crie: "chocolaaat!"; il semblerait en effet que mon prédécesseur ait eu l'habitude de les punir en les obligeant à amener du chocolat en classe. Evidemment, personne n'en a jamais amené, nous aurions déjà tous fait une bonne crise de foie s'il fallait tout comptabiliser; mais cela m'a donné une idée. Je rentre à Genève pour les vacances de Noël, et il se trouve que mon pays est justement connu pour son délicieux chocolat au lait... Pourquoi ne pas faire une activité sur le chocolat suisse, et faire étudier à mes élèves un texte sur Lindt et le fameux procédé qu'il a inventé pour rendre le chocolat plus onctueux? Avec, à la clé, une dégustation de vrai chocolat suisse, dont j'aurai rempli mon sac à dos au retour de Genève. Rhâââââ, un simple rayon migros rempli de dizaines de sortes de plaques de choc...j'en rêve la nuit! Et un vacherin Mondor au goût de bois fumé, et une fondue moitié-moitié, et un bon brie aux truffes bien coulant...bouhouhou!

En attendant de me poser enfin à Genève le 21 décembre, j'essaie en tout cas de transmettre mes connaissances de l'Europe francophone et ma passion du français, autant que je peux, et j'en apprends beaucoup en retour sur le Mexique et les Mexicains. J'aime.

L'Agropecuario

2009-08-15T06:08:00.005+02:00

Jusqu’à présent, j’avais surtout vu d’Aguas, ces dernières semaines, sont côté propre, net et policé et même un peu luxueux ; c’est qu’en plus d’aller faire mes courses, comme tout le monde, dans le grand supermarché près de chez moi où des jeunes filles au sourire coincé vous font déguster des tas de trucs sur fond de musique très forte, j’ai également plusieurs fois poussé jusqu’au gigantesque centre commercial du nord de la ville. Très peu de vélos, un vigile bavard qui surveille les voitures de tout ce beau monde, un Zara fantastique mais où les prix sont les mêmes que chez nous, et un Starbucks où la moindre boisson coûte le tiers de mon salaire horaire. Bien bien ; mais l’autre jour, je me suis enfin décidée à basculer du côté obscur de la force : je suis allée faire un tour à l’Agropecuario. Agropecuario, j’ai cherché dans mon dictionnaire en ligne, c’est à la base un adjectif qui signifie « agricole et de pêche ». J’aurais pu le deviner moi-même, tiens, suis-je bête. J’avais en tout cas déjà plusieurs fois entendu parler de cet endroit, que l’on m’avait décrit comme étant populaire et bon marché : logique, puisqu’il s’agit en réalité de l’endroit par où transitent tous les fruits, légumes, céréales et produits carnés d’Aguascalientes, avant qu’ils ne soient revendus aux détaillants. J’ai donc regardé, sur mon tout nouveau plan d’Aguascalientes – l’ancien a rendu l’âme après quatre mois de consultations bien trop fréquentes -, où se trouvait ce fameux Agropecuario, et me suis rendu compte qu’il se trouvait tout près de l’Alliance française, et que j’étais déjà passée devant ce lieu des dizaines de fois sans m’en rendre compte. Mais en lieu et place de la grande halle couverte et proprette que je m’attendais à trouver, avec sa jolie entrée où aurait été inscrit le mot « Agropecuario », ce sont en réalité des dizaines et des dizaines de petits entrepôts-magasins que j’ai découvert, alignés les uns à côté des autres sur plusieurs centaines de mètres carrés. Après avoir attaché mon vélo à un poteau hors de la zone, je me suis bravement frayé un chemin entre les files de camionnettes, et j’ai pénétré dans l’antre de la bête.
Tandis que je déambulais, paumée, entre les échoppes, j'ai tenté de me composer un air sûre de moi, du genre je suis mère de famille, je viens tout le temps ici et je sais exactement ce que je cherche. Raté. J'ai tout de même attiré l'attention, et ai pu constater, vu le nombre de regards salaces et d'interjections lancées dans ma direction que, d'une part, le lieu est effectivement très popupaire et que, d'autre part, je ne peux décidément pas passer pour la Mexicaine moyenne. Tentant de remonter un peu mon décolleté, j'ai regardé autour de moi: j'étais au beau milieu du département des produits carnés. Fascinée et plus que jamais convaincue que le végétarianisme était le bon choix, j'ai dépassé un camion chargé de gigantesques carcasses de bovins fraîchement dépiautés, un tas d'os auxquels restaient accrochés des morceaux de chair, et qui empestait dans la chaleur d'août. Sortir d'ici. Mais où diable se trouvaient les légumes?? J'ai encore eu droit au spectacle de dépouilles, roses, de boeufs écorchés et suspendus, sans tête, à l'air libre, et ai dû zigzaguer entre les Hidrocálidos chargés des kilos de bidoche nécessaire à nourrir toute la famille, et ai enfin débouché dans la zone des graines et céréales. Aaah, enfin dans mon élément! Euh..quoique en y regardant bien... Je me suis retrouvée devant une bonne quinzaine de gigantesques sacs laissant voir leur contenu des plus variés. J'aurais voulu pouvoir observer à ma guise, mais le vendeur est immédiatement arrivé pour me servir: "a sus órdenes", "à vos ordres". Là j'ai commandé un kilo d'avoine, histoire de l'occuper deux minutes, et ai regardé, indécise, l'immense variété de haricots, de ceux que nous appelons blancs, qui s'offrait à moi. Déjà le vendeur revenait avec l'avoine de mon déjeuner. "Quoi d'autre?" - "Donne-moi 500 grammes de pinto", lui ai-je répondu de la voix sûre de celle qui sait exactement ce qu'elle veut. Ben oui, le pinto, avec sa délicate couleur, rose marbré de blanc, m'a semblé tout mignon. Heureusement qu'il y avait une étiquette au-dessus de chaque sac... "Américain ou national?", m'a alors demandé le vendeur. Argh. Mon cerveau supérsonique a réfléchi en un quart de seconde, et c'est toujours aussi désinvolte que j'ai répondu que je voulais du national. Ouf, mission accomplie; après, il allait encore falloir cuisiner ces pintos, mais au moins j'avais sauvé la face.

J'ai ensuite découvert un magasin rempli de toutes les graines possibles et imaginables, de fruits secs, de lentilles, de riz, et en suis ressortie le sac à dos bien plus lours, mais le porte-monnaie à peine plus léger. La zone consacrée aux fruits et légumes m'a fascinée par son abondance. En plus des nombreuses espèces de pommes et de bananes (vertes, jaunes, à frire), on y trouvait bien sûr tous les fruits que nous nommons exotiques, dont certaines m'étaient inconnues. En matière de légumes, outre ceux que nous connaissons, il y avait en outre des éventaires entiers de nopal, le cactus mexicain, dont on mange la pulpe en tacos ou en salade après l'avoir dépiauté de ses épines (les vendeuses effectuaient ce travail à même le marché), de gigantesque tas de maïs (mais que serait le Mexique sans son maïs?), des sacs entiers de fleurs d'hibiscus séchée, dont on fait des infusions que l'on boit froides et sucrées, sans compter la variété infinie des piments, secs ou non. Le nopal j'ai déjà goûté et je n'aime pas trop, mais je me suis dit, en déambulant entre les stands, que je devrais varier un peu ma cuisine et intégrer plus de piments maintenant que je commence à les supporter, et plus d'ingrédients typiquement mexicains. Après tout, je dois profiter de ce que je vis au Mexique, je ne suis pas du tout sûre d'y rester plus d'un an.

J'ai finalement regagné mon vélo chargée de kilos de nourriture bon marché, satisfaite de mon escapade. Je suis revenue à l'Agropecuario quelques jours plus tard, sans décolleté mais avec mon appareil photo, bien décidée à en tirer d'intéressantes photos; mais je n'étais pas à l'aise et n'avais pas envie de dégainer mon gros reflex, d'entrer dans les bnoutiques et de chercher le meilleur angle de prise de vue. J'ai bien tenté de prendre quelques photos à la dérobées, mais elles ne m'ont pas plu, je les ai effacées. Il faudra donc vous contenter du texte et faire travailler votre imagination!

Ce week-end, je pars fêter l'anniversaire de Quique à Guadalajara, mais je vous prépare un post sur mon travail à l'Alliance française, je le mettrai sans doute en ligne lundi. Bon week-end! :)

Cuba

2009-07-29T07:00:00.006+02:00

Voici enfin un petit récit sur Cuba. J'y ai passé près de trois semaines, et c'était mon premier séjour dans ce pays: il y a donc beaucoup à dire. Mais comme je sais que les longs textes sont barbants, j'ai pris le parti de surtout poster beaucoup de photos, dont j'ai un peu développé les légendes.

Je suis donc arrivée à Cuba par un vol de México qui faisait escale à Cancún, où j'ai failli rester coincée étant donné que le papier de sortie que j'avais obtenu à Mérida précisait que j'allais quitter le pays par la capitale; c'est donc soulagée que j'ai finalement atterri à La Havane. Là, dès les premières minutes dans ce pays j'ai été ocnfrontée à deux des caractéristiques pays qui se sont par la suite révélées les plus saillantes, pour moi: il faisait une chaleur collante insupportable et il n'y avait pas de papier dans les toilettes à la propreté douteuse. J'ai attendu ma copine Mónica, d'Aguascalientes, avec qui je venais de passer quelques jours à Mexico, mais qui n'avait pas pris le même vol que moi, et nous avons pris ensemble un taxi qui nous a emmenées directement dans le Vedado, quartier résidentiel où j'avais réservé deux chambres d'hôtes. La maison était grande, le propriétaire accueillant, et Mónica et moi sommes allées faire un tour dans le quartier pour trouver un restaurant. Nous en avons déniché un pas trop loin, et avons découvert un troisième aspect de Cuba, que nous avons également pu vérifier plus tard: on mange mal, dans ce pays. Je crois que le summum a été atteint quelques jours plus tard dans un restaurant italiano-chinois: serveur en costard, serviettes en tissu, mais poulet immonde baigné dans une huile périmée, sans accompagnement, et pour moi des spaghettis...ratés. Je ne savais pas que c'était possible de rater des pâtes.

De retour à la maison, nous avons accueilli Grégoire, qui arrivait crevé de ses vols Genève-Madrid-La Havane. Un vieux pote de Genève + une nouvelle amie d'Aguascalientes + moi qui ai un pied dans chaque ville, je me demandais ce que ça donnerait. Eh bien ça s'est excellemment bien passé, l'équilibre entre nous trois était parfait; il faut dire que Mónica parlait suffisamment bien français pour que nous puissions avoir de longues et passionnantes discussions interculturelles.

Les photos, donc:
Vieilles voitures américaines et beaux mecs: autre constante du pays...dont je ne vais pas me plaindre, cette fois!
Voici notre quartier à La Havane, résidentiel et plein de demeures d'un autre temps. Nous y étions bien, mais devions prendre un taxi à chaque fois que nous voulions aller au centre, étant donné que nous n'avons jamais rien compris aux bus (que l'on appelle gua-gua, à prononcer oua-oua).

Sur le Malecón, c'est-à-dire la promenade qui longe la mer. De nuit, il y a toujours plein de monde. Ce type nous a chanté une chanson en en improvisant les paroles, tandis que Mónica dansait; et je ne m'ennuyais pas autant que j'en ai l'air sur cette photo.
Dans La Habana vieja, la vieille ville et centre névralgique de La Havane. Cette rue est la calle Obispo, la rue la plus riche du pays: boutiques poudre-aux-yeux dans lesquelles aucun Cubain n'a les moyens d'entrer...à moins peut-être qu'il fasse partie du gouvernement. Et pour l'anecdote, les Cubains prononcent "Obihpo", sans le s; cela m'a rassurée de constater que même Mónica, dont la langue maternelle est l'espagnol, avait du mal à comprendre l'accent cubain.

Il y a pas mal de beaux bronzés un peu partout, pas désagréables à regarder...

Le cliché de la Havanaise, pas si faux.

Le Che est partout, partout, absolument partout. Il est beau, très beau, et charismatique, très charismatique, on est d'accord; mais j'ai été un poil traumatisée par ce que j'ai pu lire dans le Routard concernant les exécutions de centaines d'opposants que lui-même supervisait...

Ci-dessous, "Je vis dans un pays libre"...mon oeil. Les Cubains, au cas où vous ne le sauriez pas, ne peuvent pas sortir de leur pays, même pour voyager, à moins qu'ils n'épousent un étranger ou que quelqu'un leur envoie, de l'extérieur, une "invitation". Alors oui, le pays est peut-être libre de toute domination, mais ses habitants, eux, y sont enfermés.

Vous avez vu les Cubains torse-poil en arrière-plan? C'est très commun dans toues les villes que nous avons visitées; il faut dire que la chaleur est infernale.
Une vieille Chevy ou Pontiac. Fidel a interdit qu'on les vende, elles font maintenant partie du patrimoine culturel de l'île. Mais on voit aussi beaucoup de vieilles Lada, importées d'URSS à l'époque de la fraternité entre les deux pays, et pas mal de Peugeot.

Cette femme a elle-même tenu à ce qu'on la photographie, contre quelques pièces, bien sûr; nous avons vu plusieurs personnes, cigare en bouche et parfois habillées d'une manière extravagamment typique guetter le touriste avide d'exotisme.

Ce type nous a guidé jusqu'à un bar célèbre et s'est ensuite arrangé pour s'incruster à notre table et se faire payer un mojito. Greg et moi, en bons Suisses, avions tendance à nous fermer aux sollicitations continuelles, mais Mónica étant, il faut le dire, un peu plus ouverte que nous, nous avons souvent fini par discuter avec des gens et leur donner de l'argent. Pas plus mal, finalement, car nous aurons au moins pu connaître un peu les Cubains...
Cette photo n'a pas grand chose à voir avec Cuba, mais je l'aime beaucoup.
En face de La Havane, de l'autre côté de la baie, Morro y Cabañas. Depuis les fortifications militaires, on a une superbe vue sur la ville.

De ce côté-ci se trouve aussi la maison du Che, à laquelle nous ont emmenés deux Cubains qui passaient par là. Au moment de rentrer, alors que nous nous faisions bouffer tout cru par les moustiques, aucun taxi à l'horizon. Un Cubain a alors appelé son pote prétendument taxiste et, pendant que nous attendions celui-ci, nous a offert à chacun une pièce à l'effigie du Che, "de collection", et qui vaudra, paraît-il, une fortune dans quelques années. Sympa le cadeau...sauf qu'il nous a ensuite, bien évidemment, sorti son couplet: il est pauvre, il a besoin d'argent pour nourrir sa famille, n'avions-nous pas quelques CUC pour lui?
Son pote est finalement arrivé, et nous sommes montés à bord de sa voiture après avoir négocié le prix. Quelques mètres avant une espèce de péage ou je ne sais quoi, le type s'est arrêté sur le bas-côté et nous a demandé de descendre et de franchir le poste à pied. Lui passerait en voiture et nous attendrait de l'autre côté. Pourquoi? Eh bien parce que seul les taxis officiels ont le droit de transporter des touristes. On croit rêver!

Beaucoup de très belles filles en microshort, dandinant du cul sans même le faire exprès. Les adolescentes ont souvent un corps magnifiques, mais elles semblent grossir inexorablement une fois arrivées à la vingtaine.

Après quelques jours à La Havane, et après avoir perdu le Routard, nous sommes partis pour Viñales, dans l'ouest du pays, en bus. Il faut savoir qu'à Cuba, les touristes et les locaux n'empruntent pas les mêmes moyens de transport, nous étions donc exclusivement entre blancs friqués.

A Viñales, nous avions réservé deux chambres dans une maison à la frontière entre ville et campagne; deux chambres et non pas une seule, parce qu'à Cuba trois adultes n'ont pas le droit de partager une chambre, et les hôtes pourraient recevoir une grosse amende s'ils enfreignaient cette loi. Quand je vous disais que les Cubains n'étaient pas libres...

Juste en dehors de chez nous, plein de bestioles.

Et une vue splendide.
Viñales est une petite ville, qui ne présente pas vraiment d'intérêt; on vient en fait surtout dans la région pour la nature environnante; j'ai malgré tout pu prendre deux-trois photos sympas en ville.

Nous avons loué les services d'un chauffeur qui nous a emmenés à cette grotte, dont je ne me rapelle plus le nom. Visite guidée, sympa.

Le lendemain, nous avons marché plus de six heures, dans une insupportable chaleur collante, mais au milieu d'un paysage magnifique, jusqu'à une autre grotte..

Mónica n'est pas très douée avec les flaques de boue...

Notre guide nous a ouvert une grange où séchait du tabac:

Nous avons fait halte chez un vieux mec très sympa qui nous a fait découvrir la mangue-orange, hybride, apparemment, de mangue et d'orange, ayant un goût...de mangue et d'orange, et délicieuse. Nous avons acheté quelques cigares provenant directement de la plantation de notre hôte, et sommes repartis.
Et nous sommes enfin arrivés à une grotte très sombre, au fond de laquelle nous attendait une eau délicieusement frigorifique.

A Viñales, à part les balades, nous n'avons pas fait grand chose: farniente dans des cafés et balades dans les rues écrasées de chaleur.

C'est ensuite à Trinidad que nous sommes allés, au milieu du pays. Nous avons été somptueusement logés dans deux chambres gigantesques; voici celle de Grégoire.
Trinidad, c'est une jolie ville coloniale.

Ce mec fabriquait des animaux en paille assez stupéfiants, Greg et moi lui avons acheté chacun un âne.
Mónica était toujours plus sociable que nous, et elle a longuement parlé avec ce type, qui est historien. Il a écrit un poème sur chacun des 32 états du Mexique, et nous a récité celui d'Aguascalientes. Quand il a appris que j'étais Genevoise, il m'a fait la lecture de son poème sur le lac Léman... Pas excellentissime, le bonhomme, mais en tout cas il en connaît, des choses!
Un soir, nous sommes allés à ls Casa de la música et avons dansé un peu la salsa; mais force m'a été de constater que les bons danseurs sont...à Genève, pas à Cuba. Bien sûr, il y a certainement de bons danseurs cubains, mais ici tout le monde vient danser, alors qu'à Genève j'étais confrontée à ceux qui aimaient vraiment la salsa, quand je sortais danser.
Nous avons fait la connaissance de deux Anglais francophones et hispanophones et avons passé une excellente soirée avec eux; les bronzés sur la photo, ce sont eux, pas des Cubains!

Le lendemain, nous avons voulu profiter de la magnifique terrasse dont Mónica et moi disposions, et nous y avons allumé les cigares que nous avions achetés lors de notre balade. Eh ben c'est fort! Après seulement la moitié d'un tout petit machin, nous avions déjà la tête qui tourne comme après un joint; Grégoire, lui, a bien trop fumé, et s'est retrouvé tout nauséeux. Quant au goût...sympa, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus différent des cigarettes.

Petite promenade à une jolie cascade, où nous nous sommes baignés; rien de fascinant, mais cette photo vaut le détour.

Le 15, Mónica est rentrée sur La Havane, puis au Mexique, tandis que Greg et moi continuions seuls. Nous voulions traverser entièrement l'île pour aller tout à l'est, mais nous nous sommes rendu compte que c'était bien trop loin étant donné que les moyens de transports sont mauvais, dans l'île. Nous avons quand même poussé jusqu'à Santiago, la deuxième ville du pays; mais en bons Suisses plannificateurs, nous avons complètement oublié qu'il fallait nous assurer une place dans le bus deux jours avant le départ, et nous sommes retrouvés tout cons à se demander ce qu'on allait faire maintenant que le seul bus était plein. C'est que Cuba est un pays du tiers-monde, où les structures sont plus précaire qu'en Europe et au Mexique, nous avons eu tendance à l'oublier. On fait quoi, alors? On ne va quand même pas continuer à glandouiller à Trinidad..? Nous avons finalement loué les services d'un taxi: 250 CUC, soit à peu près la même chose en CHF, pour 8 heures de trajet. Bien plus cher que le bus, mais on voulait vraiment bouger.

Après une journée de voyage, nous sommes finalement arrivés à Santiago, avec en poche l'adresse d'une personne dont les chambres étaient occupées mais qui pourrait nous aiguiller; nous avons débarqué chez celle-ci et n'avons eu qu'à poursuivre jusqu'au pâté de maison suivant. Là, nous avons été logé dans une chambre sur une jolie terrasse, dont la vue était imprenable et, surtout, surtout, nous avons été logés par une bonne cuisinière! Depuis les mauvais restaurants de La Havane, nous avions pris le parti de manger chez nos hôtes, et c'était toujours assez bon; mais là, c'était simplement délicieux. Quand on sait que les Cubains ne cuisinent qu'avec ce qui pousse dans l'île, c'est un défi!

Qu'avons-nous fait à Santiago? Pas grand chose, ma foi. Une fois, nous avons longuement erré à la recherche de quelque chose à boire, mais n'avons pas été capable de dénicher de l'eau plate dans le centre-ville. A Cuba, même dans la seconde ville du pays, on manque de tout! Je me souviens également d'une fois dans un "Rápido", petit magasin-restaurant:

- Bonjour, je voudrais une part de pizza margarita, s'il te plaît.
- On n'a plus de pizza, désolée.
- Ah...alors un sandwich au fromage.
- Il ne nous reste que du jambon-fromage...
- Bon. Pas grave. (En fait si c'était grave, j'avais la dalle, mais j'ai complètement arrêté la viande, alors bon...). Donne-moi juste deux grandes bouteilles d'eau et un fanta, stp.
- Je n'ai que des petites bouteilles, et seulement du coca, pas de fanta.

Bien sûr, ça n'était pas toujours ni partout comme ça, mais quand même, je trouve que ça en dit long sur l'état du pays.

Des boissons FRAÎCHES. Le Paradis.
Les cheveux collés de transpiration, morte de chaud, mais heureuse d'avoir pu boire une limonade bien froide après avoir erré dans le four...euh! la ville.

Le coca local est bon, et un peu moins cher que l'original, qui ne se trouve pas partout.

Excursion au Morro, jolie vue sur la mer.

Et une autre balade bien sympa. Je vous rassure, cette fois-ci nous n'avons marché qu'une heure. Le reste du temps, bonne bouffe et chansons - il y a de bons musiciens à Cuba - aux pieds d'une jolie cascade. Dans le minibus qui nous a emmenés et ramenés de la cascade, en compagnie d'une bande d'Espagnols, notre guide, passionnée par son pays, nous a parlé un peu de tout: de comment le Che, Fidel et leurs potes s'étaient cachés dans la région que nous parcourions, nommés la Sierra Maestra; de la culture de la canne à sucre et de l'économie locale; de la santería, cette religion locale, bâtarde de catholicisme et d'animisme africain, qui fait correspondre à chaque saint chrétien un dieu de la nature. Après m'avoir demandé ma date de naissance, elle m'a informée que j'étais "hija del chango", soit fille du dieu du feu et d'autres bidules. En gros je suis très intelligente (ça on le savait depuis longtemps :D), ma tête est mon point fort (ah ben oui), ainsi que mes jambes (ok), mais mon estomac est mon point faible (pas d'accord), ainsi que les sentiments, par lesquels on peut me faire du mal (mouais). Je suis patiente et peut recommencer vingt fois la même chose s'il le faut (euh...nan), m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes (mmh pas complètement faux), mon animal est la tortue et ma fleur le tournesol (là, je ne peux que lui donner raison). De Grégoire, j'ai juste retenu que son animal était la chèvre et son point fort... "j'ai honte de le dire!", a gloussé la guide en désignant son entrejambe. De quoi bien se marrer.

La mariposa, fleur national dont lenom signifie "papillon". Et Grégoire dans toute sa splendeur romantique.
Avant de quitter la ville, nous avons voulu passer quelques heures à glandouiller sur la plage, et nous sommes donc vaillemment sorti dans la chaude moiteur de l'après-midi, à la recherche d'un taxi. L'heureux propriétaire d'un espèce de paquebot vert foncé aux chromes rutilants nous a embarqués, et c'est sur les chapeaux de roue que nous sommes partis...à 40km/h. Magnifique, sa caisse, et très bien entretenue, mais pour la rapidité on repassera; pas plus mal, peut-être, au vu du strabisme largement divergent de notre chauffeur... Et une fois arrivés, point de sable blanc, point de vagues turquoises venant mourir langoureusement sur le rivage. "Ben le sable est pas beau", a dit Grégoire; "oui, mais on s'en fout, regarde, y a des vagues!". Il y avait bien des vagues, mais elles s'écrasaient sur un fond caillouteux. Résultat: genoux écorchés et sortie de l'eau aussi rapide que les cailloux nous le permettaient. L'après-midi de baignade s'est ainsi transformé en après-midi culturel; en d'autres mots: nous avons maté les Cubains...qui eux aussi nous ont matés, nos peaux étant d'un blanc fluorescent qui attire l'attention. Nous avons été stupéfiés de voir que beaucoup de gens buvaient à même la bouteille de rhum, et ce en plein aprem, par 35°. D'où quelques chansons éraillées et plusieurs arrestations par la police en uniforme vert. Quelques danses improvisées sur le sable, et des filles qui dandinent des fesses en passant devant les hommes qui les dévorent du regard. Et partoutautour de nous, des bruits de bisous et des sifflements: nous avons fini par comprendre que c'est ainsi que les Cubains s'interpellent, sans que cela soit, je crois, connoté vulgairement.

Finalement, nous sommes rentrés à La Havane, mais en avion, histoire de ne pas devoir passer 15 heures dans un bus. Pas grand chose à raconter de nos derniers jours: nous en avions marre de cette chaleur qui nous ramollissait tellement, et avions hâte de rentrer: lui à Genève, où l'atttendait sa copine, et moi à Aguascalientes, où m'attendait une maison à moi, un endroit où ranger ma brosse à dents et suspendre mes fringues, et un nouveau boulot.
Nous avons encore visité la fabrique de cigares Partagás, l'une des plus prestigieuses, et avons pu voir des centaines d'employés rouler les havanes à la main, tandis qu'un mec leur lisait un roman au micro; pas le droit de prendre des photos, malheureusement.

Au final, je ne sais pas trop quoi penser des Cubains; mais de ce que j'ai pu en voir, ils m'ont semblés moins heureux que les Mexicains. Je ne sais pas s'ils sont vraiment malheureux, mais en tout cas je n'en ai pas vus beaucoup s'interpeller dans la rue et rire ou sourire. Bien sûr, je reconnais que je ne me suis pas beaucoup mêlée à eux: voyager avec des amis vous rend autosuffisant en terme de chaleur humaine. Peut-être aurais-je dû faire un effort et tenter de plus m'ouvrir, de les connaître et de les comprendre, mais cela m'a été difficile, dans la mesure où les Cubains m'ont surtout fait penser, dans leur majorité, à des gosses mal élevés. En effet, pour commencer ils ne vous disent la plupart du temps même pas bonjour, merci ou au revoir dans les magasins. Ensuite, c'est d'une voix affreusement rauque et avec une intonation criarde que les femmes vous répondent, et je vous garantis que ça surprend toujours d'entendre une voix de bûcheronne sortir d'un joli petit minois. J'ai d'autre part remarqué que les Cubains ont cette sale tendance à interrompre les conversations sans le moindre scrupule, ce qui peut donner, à table: "Non, mais vous comprenez, X n'était pas comme Y... Avec X j'ai vécu une relation intense, mais émotionnellement Y était plus matur(e)... Par exemple, un jour, alors que nous étions au lit, Y m'a dit que-" - "Vous voulez plus de poulet?" - "Euh...non, merci. Et donc, Y m'a dit que je devais faire plus attent-" - "Mais vous avez aimé le poulet?" - "Oui oui, il était très bon, merci. [petit sourire signifiant: maintenant lâche-nous]" - "Hum oui, donc X m'a dit...ah, non, c'était Y..." - "C'est un assaisonnement spécial, une recette de ma grand-mère." - "MAIS TU SAIS OÙ TU PEUX TE L'ENFILER, TON POULET??!". Bon, et il y a également cette sale manie d'insister, insister et insister quand on refuse de leur donner une pièce: l'irresistible envie de leur répondre que quand maman dit non, c'est non!
Bien sûr, cette impolitesse ne fait pas des Cubains de mauvaises personnes; en fait, cette politesse si importante pour moi n'est en réalité que l'une des marques de ma culture occidentale, et je sais que je ne dois pas attendre d'un pays différent du mien qu'il respecte les mêmes codes sociaux. Mais on dira ce qu'on veut: selon moi, ce non-respect des règles élémentaires du savoir-vivre sont, encore une fois, une marque de ce que le pays ne va pas bien. Dire bonjour et merci, respecter le temps de parole de l'autre et ses décisions, voilà qui devrait être universel dans une société qui fonctionne correctement, quelle qu'elle soit. Alors peut-être suis-je trop suisse: chez nous, on n'aime pas déranger, et on préfère même parfois laisser crever les gens dans leur coin plutôt que de se mêler de leurs affaires. Possible; mais pour une fois je ne veux pas changer cet aspect de mon éducation, quitte à paraître rigide.

J'ai eu du mal à connaître les Cubains, disais-je, et c'est également dû au fait que j'ai trouvé le comportement de la majorité d'entre eux hypocrite. Je ne parle pas des personnes qui nous ont accueillis, et qui ont toujours été agréables, mais de tous ceux que l'ont a croisés dans la rue ou dans les soirées dansantes. Ils commençaient par nous aborder, souriants, nous parlent de la pluie et du beau temps, nous flattent, puis finissaient immanquablement par nous demander de l'argent. Bien sûr, ils sont dans la merde: la carte de rationnement qu'ils reçoivent chaque mois ne leur dure généralement qu'une quinzaine, et c'est au prix fort qu'ils doivent acheter le reste. Et vu le nombre de personnes qui traînent dans la rue et ne font absolument rien de leur journée, à part picoler du thum (si encore ils discutaient entre eux mais non, ils sont seuls), je suppose que le taux de chômage est élevé. Bien sûr, ils sont pauvres, ils manquent de tout, je peux comprendre ça; mais ce sont leurs façons détournées que je n'aime pas, cette manière de séduire le touriste. Au Mexique, quand un mec me drague, je sais bien que c'est à cause de mon aspect exotique, mais au moins il me trouve attirante; à Cuba, c'est pour mon porte-monnaie, et rien que pour mon porte-monnaie, malgré, ou à cause des compliments démesurés. Et si j'avais suivi l'un de ces types jusque dans sa misérable chambre mal ventilée, m'aurait-il présenté la facture le lendemain matin? Il y a des chances. Une fois seulement, j'ai apprécié la façon dont une femme m'a demandé si j'avais des vêtements à lui donner. Directe, un regard franc. Juste après, Grégoire et moi avons fait la connaissance d'un type qui, apprennant qu'il était suisse, lui a demandé de poster pour lui, depuis la Suisse, une lettre à des amis vivant là-bas. Des amis... un couple de touristes qui lui avaient donné leur adresse, d'après ce que j'ai pu déduire de sa lettre écrite en mauvais espagnol (et avec ça l'éducation est censée être la grande réussite du socialisme...). Nous avons un peu discuté, et il semblerait que Greg et moi ayons été d'assez bonne humeur pour donner une bonne impression. "Moi je suis cubain, pauvre et coincé dans ce pays, et vous vous êtes suisses, vous pourriez être froids et hautains, mais non, je t'ai vu donner de l'argent à la femme, et vous êtes souriants; mes amis envient les Européens, ils passent leur temps à demander de l'argent, mais moi je dis: chacun ses problèmes, vous aussi avez vos propres problèmes, et c'est stupide de vous envier". Silvio, de son prénom, nous a ensuite invités à assister à une fête "authentique, entre Cubains" qu'il donnerait le soir même. "Comme ça tu amènes ton appareil photo et tu pourras montrer aux gens comment est Cuba." On est partis avec l'adresse du lieu, sans rien promettre. Moi j'étais un peu mal à l'aise: ce mec avait reçu de nous l'image de deux personnes ouvertes et disposées à communiquer, mais la vérité c'est que nous étions dans de bonnes dispositions ce jour-là et qu'il s'y est bien pris; quelques jours plus tôt, j'avais par contre sèchement envoyé balader (pour ne pas dire plus) un type aviné qui tentait de vendre avec insistance un sandwich à une Mónica trop gentille. Non, vraiment, pas facile de communiquer avec les Cubains quand on est riches et eux pauvres. Je voulais aller jeter un coup d'oeil à la fête de Silvio, mais Greg n'était pas chaud, et notre apathie habituelle nous a finalement rejoints. "Silvio s'y est mieux pris que les autres Cubains, il a été plus subtil", m'a dit Grégoire, "mais tu t'es rendu compte qu'il ne nous a jamais rien demandé sur nous, notre pays, ce qu'on faisait dans la vie? Il avait certainement une idée derrière la tête, et aurait, lui aussi, fini par nous demander de l'argent." Possible, je ne sais pas; mais en tout cas je n'ai jamais eu le sentiment de parler d'égal à égal avec un Cubain, rien à voir avec ma relation avec les Mexicains. Ces derniers sont sans doute très occidentalisés... Il faudrait bien entendu que je puisse vivre un temps à Cuba pour apprendre à connaître les Cubains, comme je l'ai fait avec les Mexicains; mais je n'en aurais juste pas envie. Du tout.

Encore une anecdote, après j'arrête. A La Havane, alors que Mónica, Grégoire et moi consultions feu le Routard, qui vivait les derniers moments de gloire de sa courte vie, une femme d'une cinquantaine d'années, en passant près de nous, nous a dit quelque chose comme: "Ah, des Français, bonjour". En français. Moi, porte-drapeau passionnée de tous les francophones non-français dont les voix peinent à se faire entendre au milieu des cocoricos, je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer que non, nous ne venions pas de France; pleine de curiosité, elle s'est alors retournée, est revenue sur ses pas, et nous avons entammé une étrange discussion. Cette femme, Berta, parlait un français parfait, teinté d'un curieux mélange, très léger, d'accents parisien et africain; sauf qu'elle était Cubaine et n'avait jamais mis les pieds en France. C'est à l'Alliance française, nous a-t-elle dit, qu'elle avait appris le français, et son fils, lui aussi, y prenait des cours depuis de nombreuses années. "Avec mon fils", a-t-elle poursuivi, "nous parlons toujours en français; et d'ailleurs, je ne parle pas aux Cubains." Hein? "Oui, c'est que notre appartement est rempli de micros; du coup ils doivent tout traduire." Et pourquoi elle est sur écoute? "Oh, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, je me rebelle. Ils m'ont déjà mise en prison trois fois. Mais je m'en fiche, je continue à parler aux étrangers et à leur dire la vérité sur ce pays. Je leur fais peur. Là ils me surveillenet peut-être, je m'en fous. Vous vous rendez compte, même mon mari me surveillait, je ne savais pas qu'il était de la police". Une mythomane pathologique...? Possible. N'empêche qu'elle n'a pas été la seule à laisser entendre qu'on ne doit pas critiquer le gouvernement, même si les autres nous le disaient plutôt à mots couverts. Et les slogans socialistes fleurissent absolument partout, qui tentent de convaincre les Cubains qu'ils vivent dans un pays idéal. Dommage, je ne les ai pas notés, mais c'est du pur bourrage de crâne à la gloire de Fidel et de ses idéaux. Si vraiment cette révolution était une bonne chose, si le peuple vivait bien, il n'y aurait pas nécessité de l'en convaincre par la propagande... Le fameux "Hasta la victoria siempre" du Che est partout ("Vers la victoire, toujours"), et l'on trouve aussi beaucoup de "Patria o muerte", qui m'a particulièrement choquée, de même que "Comandante en jefe ordene" ("Commandant en chef, ordonnez"). Un pays pourri, que je vous disais, et je vous passe la visite guidée du tout sauf neutre musée de la Révolution. "Les méchants c'est les capitalistes, ouin!"; ouais, mais sans les tousites capitalistes et leur argent capitaliste, Cuba serait encore plus dans le caca. Vive l'hypocrisie.

Bref, un pays pourri, mais qui a quand même pas mal à offrir si l'on sait mettre ses défauts de côté; et un pays pourri dans lequel j'aurai quand même passé d'excellents moments en compagnie de Mónica et Grégoire. De bons souvenirs, donc, et la satisfaction d'avoir pu jeter un oeil à une nouvelle culture.

Et maintenant? Eh bien maintenant, je m'installe gentiment à Aguascalientes, où je vais vivre au moins un an. Je me suis acheté un lit gonflable et un vélo pas cher, mes habits ne sentent plus le renfermé et la chaussette sale et j'ai une cuisine à moi; et puis j'ai d'ores et déjà donné mon premier cours à l'Alliance française, ce qui sera sans doute le sujet d'un prochain post.

Dix jours de méditation Vipassana, ça vous change une femme

2009-07-01T05:55:00.004+02:00

Ouh-là, le long message! Et sans photos, en plus! Oui, je sais que c'est chiant de tout lire, mais je vous promets que ce que vous allez lire est intéressant...et en plus ça m'a coûté pas mal de temps et d'effort. :)

Mercredi 17, c'est exténuée par vingt heures de voyage que je suis arrivée au centre de méditation Vipassana, situé dans les montagnes de l'état de México. Trois petits bâtiments en briques, rustiques, isolée dans une prairie entourée de haies, sur une verte colline. Paisible. Après avoir rempli un questionnaire dans lequel j'ai dû raconter brièvement ma vie et préciser quelles drogues je prenais, avec quelle fréquence et quel degré d'addiction, les femmes et les hommes furent séparés et dirigés chacun vers leurs quartiers. Douches communes, petites cellules de un, deux ou trois lits séparées du couloir par un simple rideau: spartiate, mais suffisant. J'ai juste eu le temps d'échanger quelques mots avec ma compagne de chambre, et nous avons été appelés pour le repas du soir et les explications. A partir de la première séance de méditation, qui aurait lieu le soir même, nous devrions pratiquer le Noble Silence durant toute la durée du cours: pas de communication, que ce soit verbale, écrite ou visuelle, avec les autres membres, à l'exception du staff et du professeur. Aucun contact physique, évidemment, et on nous a également demandé de ne tuer aucun animal, aussi petit qu'il soit, et de nous défaire de tout matériel servant à écrire. Nous devions pouvoir nous concentrer le plus possible sur la méditation. Très bien. Avant de terminer, l'Uruguayenne qui nous a accueillis nous a encore demandé de bien considérer une dernière fois notre décision: étions-nous réellement prêts à rester les dix jours? Nous aurions sûrement envie de fuir dès le premier, mais il nous faudrait supporter les horaires et les règles imposés, et travailler avec sérieux. Bien entendu, nous n'étions pas enfermés; mais pour pouvoir réellement connaître cette technique de méditation,il était important d'en supporter les désagréments et de s'investir à fond. Bien. J'étais prête à rester quoi qu'il advienne; je savais que je m'ennuierais et serais constamment fatiguée, mais après tout, la curiosité que j'éprouvais à l'égard de cette technique valait bien que je lui sacrifie dix jours de ma vie.

Et ça a donc commencé. Nous avons découvert la salle de méditation et le lieu qui nous était assigné: pour chacune un coussin carré bleu ciel en face du prof. Celui-ci nous a fait écouter l'enregistrement du cours donné par M. Goenka, le fondateur de l'Académie Internationale Vipassana, en Inde. Il parle un très bon anglais, mais avec un accent affreux; heureusement, tout était ensuite traduit à l'espagnol par un homme à l'accent argentin ou uruguayen. Après deux heures de méditation, déjeuner à 6h30, puis on recommence à 8h, jusqu'à 11h, et ensuite de 13h à 17h. A 17h, nous avions droit à un goûter de fruits et de thé, et c'était notre dernier repas de la journée. Pas de souper. A 18h nous recommencions à méditer, et à 19h nous écoutions chaque soir un long discours de Goenka, visant à nous expliquer pourquoi nous faisions ce que nous faisions, comment nous devions le faire, et nous enseignant, petit à petit, les bases du bouddhisme et de la méditation Vipassana.

En dix jours de cours, j'ai ainsi écouté 13 heures d'enregistrement sur un sujet complexe; je sens qu'il va m'être difficile de tout résumer de manière correcte, mais je vais essayer.
Tout d'abord, Goenka insiste régulièrement sur le fait que d'adhérer aux principes auxquels nous adhérons dans le centre, et méditer comme nous le faisons, n'a rien à voir avec une secte ou une religion quelconque. Tout le monde, sans exception, peut pratiquer le Dhamma, c'est-à-dire le sentier indiqué par le Bouddha, et ce sans renier ses propres croyances. Un culte existe maintenant autour de la personnalité du Bouddha, une religion s'est créée, avec ses dogmes et ses rites, mais ce n'est pas ce que le Bouddha voulait, et cela n'a rien à voir avec ses enseignements; le Dhamma tel que l'enseigne Goenka est exactement tel que l'enseignait le Bouddha il y a 25 siècles, sans aucune trace de dogmatisme. Et de quoi s'agit-il, donc? Il s'agit d'un ensemble de pratiques visant à purifier son esprit, et par purification on entend libération de ses impuretés, de tout ce qui pollue l'esprit de chacun d'entre nous et nous rend malheureux: l'aversion et le désir. Chaque fois que nous nous souffrons, notre corps perçoit une sensation désagréable et nous générons automatiquement un sentiment d'aversion envers cette douleur: nous voulons qu'elle s'arrête immédiatement. Cela est valable pour les douleurs physiques, mais bien sûre également pour tout ce qui se passe au niveau émotionnel; et lorsque nous nous énervons contre quelqu'un, nous souffrons également, même si cette souffrance n'est pas forcément évidente à percevoir; mais on se gâche ainsi la vie à souffrir pour tout et n'importe quoi. De même, lorsque nous vivons un évènement positif, notre corps reçoit un sensation agréable, et nous voulons que cela continue. J'en veux plus. Ce chocolat est délicieux, j'en veux encore. Encore plus. Cette personne est extraordinaire, je veux la revoir, je l'aime, je la veux, et peu importe qu'elle ne m'aime pas, je ne peux pas m'empêcher de la désirer, encore et encore, dans un grand sentiment de frustration: l'avidité, l'attachement sont tout aussi néfastes que l'aversion. Et comme l'esprit et le corps sont inextricablement liés, le schéma profond de l'esprit est tel qu'à chaque fois que nous vivons un évènement positif ou négatif, le corps y réagit par une sensation. Dans le cas d'une très forte colère, d'un désir intense, nous en sommes conscients: le coeur s'accélère, la chaleur monte, etc.; mais c'est également le cas pour toute aversion et toute avidité, même minime: sans que nous nous en rendions compte, le corps génère une sensation, qui restera ensuite enregistrée pour toujours au plus profond de notre inconscient. Le Bouddha nomme cela un sankara, les psychologues le nommeraient peut-être complexe; quoi qu'il en soit, nous générons chaque jours des milliers de sankaras, résidus de nos désirs et de nos aversions, qui s'accumulent au fond de notre esprit et la contamine, l'empêchant de vivre en paix. C'est la manière dont fonctionne notre esprit depuis toujours: nous ne pouvons nous empêcher de réagir à tout ce qui nous arrive. Dès qu'il vient au monde, le bébé hurle pour obtenir à manger: il réagit à sa faim par un désir incontrôlable, et c'est ce désir qui cause la souffrance, pas la faim en elle-même. A partir de ce moment, il en sera toujours ainsi: qu'il soit agréable ou déagréable, chaque stimulus que nous recevons génère une envie: je veux que ça s'arrête! Je veux que ça continue! Et c'est cette envie, non l'évènement en soi, qui génère une souffrance, un mal-être.

Dans ce contexte, Siddharta Gautama, le Bouddha, a découvert il y a de cela 25 siècles une technique unique de méditation, visant à abolir la frontière entre l'esprit et le corps et à faire surgir les vieux sankaras des profondeurs de l'insconscient, pour qu'ils disparaissent. Une purification de l'esprit. Vous êtes peut-être sceptiques, c'est normal: le Bouddha lui-même disait qu'il ne fallait pas le croire sur parole mais expérimenter par soi-même; car si tous les leaders religieux de tous les temps ont toujours prêché la pureté de l'esprit et dit et répété qu'il fallait sortir de l'envie et de l'aversion, le Bouddha est le premier et le seul à avoir trouvé une technique qui permet de mettre cela en action. La connaissance intellectuelle ne suffit pas.

Avant que je vous décrive en quoi consiste cette technique, je dois encore vous parler du Dhamma. Le Dhamma, ou octuple sentier, est composé de trois parties. La première, Sila (prononcer chila), signifie "moralité" en pâli, la langue du Bouddha. Il s'agit d'un ensemble de pratiques permettant de rester pur sur le plan moral: il s'agit de ne pas tuer (d'où la nourriture végétarienne dans le centre), de s'abstenir de commettre un adultère, de ne pas mentir, de ne pas voler et de ne pas prendre de drogue ou d'alcool. La vie au centre, de par les règles qu'on nous impose, permet aux méditants de respecter la pratique rigoureuse de Sila. Si le Sila est fort, il permet l'accomplissement de la deuxième partie du Dhamma: Samadhi, la concentration. Il existe plusieurs type de concentration: l'assassin qui va prémédite un meutre se concentre, bien sûr, mais ses motifs sont mauvais. Dans la pratique du Dhamma, on développe un type neutre de concentration, on se concentre seulement sur son propre corps et ses sensations. La troisième partie est Pañña (prononcer pannia), la connaissance. Il y a plusieurs types de connaissances: on peut notamment s'instruire en lisant des livres sur le Dhamma et en écoutant des discours, comme nous l'avons fait au centre. Cela était déjà connu bien avant le Bouddha, de même que Sila et Samadhi; la contribution définitive du Bouddha a été de découvrir une forme de méditation qui permet la connaissance par soi-même, dans son corps: il s'agit précisément de Vipassana. La connaissance intellectuelle ne suffit pas, il faut l'expérimenter dans son propre corps, dans son propre esprit, pour pouvoir changer.

De par notre acceptation des règles du centre, nous avions donc un Sila pur: nous ne pouvions pas mentir puisque nous pratiquions le Noble Silence; nous ne tuions rien ni personne, pas même un insecte, et encore moins un porc ou un poulet pour notre noutrriture; la ségrégation des hommes et des femmes empêchaient l'inceste; l'alcool n'était pas prévu aux repas; et enfin nous devions bien entendu nous abstenir de voler. Le premier jour, nous avons donc pu commencer à pratiquer Samadhi, la concentration. Disons-le tout de suite: la méditation, spécialement dans cette première phase, Samadhi, c'est chiant. Dix à onze heures par jour, et ce pendant dix jours d'affilée, c'est mortel! Ce premier jour, nous devions nous concentrer exclusivement sur notre respiration: inspirer, expirer, inspirer, expirer. Rien de plus. Il ne s'agissait pas de la contrôler, de la forcer: non, nous devions simplement l'observer, qu'elle soit superficielle ou profonde. En être conscient. Le deuxième jour, nous devions examiner avec attention l'air qui entre et l'air qui sort, et être à l'écoute, si je puis dire, des frottements de l'air, et de n'importe quelle sensation qui surgirait dans la zone du nez. Dix heures par jour. Autant dire que, pour ma part, je n'étais pas capable de garder constamment ma concentration, mon esprit vagabondait partout et soudain je me rendais compte que j'avais oublié de rester consciente de ma respiration. C'est normal, et le but est de parvenir à garder le plus longtemps possible cette conscience. Le troisième jour, on nous a demandé de nous focaliser seulement sur l'entrée des narines et le dessus de la lèvre, à l'écoute des sensations qui surgiraient exclusivement dans cette petite zone. Sensations de chaleur, d'humidité, de gratouilles, de chatouilles, n'importe quel type de sensation; puis la zone a été réduite au petit triangle entre le nez et la bouche. Quand est arrivé le quatrième jour, j'étais déjà établie dans ma petite routine, connaissais par coeur le dos et les fesses de la fille qui méditait devant moi, le profil de ma voisine de droite, les soupirs de celle de derrière, le terrible accent oriental de Goenka, celui, argentin ou uruguayen, je n'ai jamais su, de son traducteur, et celui, américain, de notre prof. Et le quatrième jour, nous avons commencé la méditation Vipassana proprement dite, celle du Bouddha, et nous sommes entrés dans le champ de Pañña, la troisième partie: la connaissance.

De cette petite zone au-dessous du nez, nous avons dû passer notre attention au sommet de notre crâne, sur une petite zone au niveau des fontanelles. Pour moi, la sensation fut très forte: dès que mon attention s'est posée au sommet de mon crâne, j'ai senti comme une pression sur cette petite région de deux ou trois centimètres de large. Ensuite, la voix de Goenka a nous a guidé sur tout le cuir chevelu, le visage, les bras, jusqu'à la pointe des orteils: nous devions parcourir toute la surface de notre corps, en restant attentifs aux moindres sensations qui surgissaient. Le corps entier est constamment parcouru de sensations; seulement notre esprit n'est pas assez fin pour le percevoir, et nous n'y prêtons généralement pas attention, constamment tournés que nous sommes vers l'extérieur. Au début, je n'avais pas de sensations uniformes dans tout le corps, je ne pouvais ressentir que le plus évident: la douleur, les démengeaisons, les battements de mon coeur se répercutant dans mes artères, et une lègère tension partout où se posait mon esprit; et puis j'ai fini par ressentir une vibration presque partout où je passais, générée, je suppose, par le flux continu du sang dans mes veines. La méditation intensive portait donc ses fruits: j'étais devenue plus sensible à ce qui se passait dans mon corps. Cependant, ce n'est pas là le but principal de la méditation Vipassana; en réalité, le plus important était avant tout de rester équanime face à n'importe quelle sensation, qu'elle soit agréable ou non.

Peut-être ce concept, l'équanimité, vous est-il peu familier; voici ce qu'en dit wikipédia:

"L'Équanimité, l'égalité d'âme, d'humeur, est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable.

En tant que résultat d'une pratique spirituelle, ou d'un cheminement de croissance personnelle ce détachement s'enracine et se stabilise par une acceptation de soi-même et de ses circonstances, passées ou actuelles, un lâcher-prise constant malgré les caprices de sa volonté et de sa réactivité personnelles, ainsi qu'une base de confiance dans le bien-fondé des données de la vie, par une intuition grandissante de leur nature réelle. Ces processus très variables auront fini par élaborer un apaisement intime de l'esprit devant tout désir, peur, etc. [...]"

Trois fois par jour, nous avions pour consigne de méditer une heure entière sans bouger les doigts ou les jambes, et sans ouvrir les yeux, afin de fortifier notre concentration; au bout d'un moment, même lorsque l'on a, comme moi, un petit banc confortable et plein de coussins, on commence irrémédiablement par avoir mal au dos et aux fesses et on ne souhaite qu'une chose: changer de position. Or, c'est justement là qu'il s'agit de rester équanime: on accepte la douleur, on la reconnaît, mais on doit rester conscient du fait qu'elle est éphémère et réprimer l'aversion que l'on éprouve. De même, s'il se produit une sensation agréable, ou que l'on a enfin réussi à sentir une sensation subtile, signe de progrès, on doit tenter de ne pas générer d'avidité envers cette sensation: comme toutes les sensations, quelles qu'elles soient, la sensation agréable passera tôt ou tard. C'est là le point commun de toutes les sensations: agréables ou désagréables, fugitives ou persistantes, elles ne font que surgir et disparaître. On le sait, on peut l'admettre d'un point de vue intellectuel; c'est autre chose de l'éprouver dans son corps, et cela demande du temps, de la concentration et de la patience.

Nous avons ainsi continué à méditer jusqu'à la fin du cours, tentant d'obtenir un flux libre de sensations subtiles, ces petites vibrations, dans tout le corps, à mesure que l'esprit le parcourait; et nous avions pour consigne de nous attarder plusieurs minutes sur les zones peu réceptives. Pour autant, il ne fallait rien forcer, mais se contenter d'observer et d'attendre; en effet, si on essaie d'accélérer les choses, si on se montre impatient, on développe une réaction d'avidité, ce qui génère un nouveau sankara, ce fameux complexe. Or, le but de cette pratique méditatoire est justement d'éliminer les sankaras du passé: si on reste équanime envers toute sensation qui surgit, on cesse de générer de nouveaux sankaras, et ceux du passés remonte inexorablemetn à la surface, où ils s'abolissent. Ainsi se nettoie l'inconscient, pas à pas. Au fur et à mesure des méditations, et si le méditateur parvient à concentrer son esprit et à rester équanime, les sankaras sortent un à un, sous forme de sensations. Ainsi, les sankaras de colère, par exemple, se libèrent sous forme de chaleur; mais si vous méditez sous les tropiques, il vous est bien sûr impossible de savoir si la chaleur que vous ressentez dans votre corps est due à un sankara qui se libère ou simplement au soleil.

"Foutaises new age", vous dites-vous peut-être. Je ne le crois pas. Je crois que, même si la science occidentale n'a pas encore trouvé d'explication à la manière dont se purifie l'esprit de celui qui pratique la Vipassana, tout cela fait sens. Le corps et l'esprit sont inextricablement liés; seulement, nous n'avons pasa l'habitude de sentir la subtilité de cette relation. Lorsqu'on commence à méditer, on se focalise, à l'aide de son esprit, sur son corps, si bien que les frontières entre ces deux entités commencent peu à peu à se dissoudre. Si j'ai réussi, en seulement dix jours, à percevoir dans presque tout mon corps, des vibrations subtiles, jusqu'à quelle profondeur ne peuvent pas parvenir les méditateurs expérimentés? Lorsqu'il commença à méditer, le Bouddha réussit à ressentir un courant de sensations uniformes, de petites vibrations, dans tout le corps, comme y parviennent une partie des élèves débutant en dic jours; par la suite, il parvint à étendre ces sensations à l'intérieur même de son corps, et atteint un état d'abolition total des sensations normal, un état dans lequel il put se rendre compte que son corps n'était en réalité composé que de minuscules particules vibratoires; enfin il aiguisa tant et si bien son esprit que, lorsqu'il reçut finalement son illumination, il annonça que tout, en ce monde, était constitué des mêmes corps infiniment petits, eux-mêmes subdivisés en huit corpuscules indissociables. 2500 ans plus tard, les scientifiques ne disent pas autre chose. De même, le Bouddha dit que ces particules n'étaient en fait que des ondes, qui vibraient à une vitesse incroyablement élevée; or, depuis Einstein on sait que c'est effectivement le cas et, plus étrangement encore, la vitesse vibratoire mesurée par les scientifiques coïncide avec la valeur annoncée par le Bouddha. Sans aucun instrument de mesure scientifique, par la seule force de son esprit, le Bouddha obtint, avec 25 siècles d'avance, les mêmes résultats que la science moderne. Hallucinant. La différence réside dans le fait que la connaissance des scientifiques d'aujourd'hui est purement intellectuelle, alors que le Bouddha, à l'égal que toutes les personnes qui ont atteint l'illumination avant et après lui, a pu vérifier cette vérité dans sa propre chair. Il n'a en outre pas poussé aussi loin son exploration par simple curiosité, mais dans le but de connaître la vérité sur lui-même et sur le monde, et de pouvoir ainsi libérer son esprit; tout comme lui, chaque être humain doté d'une intelligence normale peut atteindre cet objectif. Bien sûr, l'illumination est difficile à atteindre en une seule vie; mais en méditant régulièrement et comme il se doit, c'est-à-dire en conservant une attitude équanime, on parvient petit à petit à libérer son esprit de ses aversions, tensions, désirs, blocages. Des milliers et des milliers de méditants Vipassana ont trouvé la paix, c'est bien la preuve que cela fonctionne.

Quant à moi, j'avoue que je me suis parfois un peu énervée au cours de ces dix jours. Le silence ne m'a pas pesé, et je me suis habituée assez rapidement à être tirée de mon sommeil par de sonores coups de gong à 4h. du matin, mais je me suis parfois réellement ennuyée, incapable que j'étais de restée concentrée sur mon corps. De plus, j'ai commencé à régresser, à perdre les sensations de vibrations dans certaines parties du corps; du coup, je me suis surprise à retenir ma respiration pour mieux sentir, à chercher avidement ces petites vibrations. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais perdu mon équanimité. Une fois que j'eus compris que ces régressions n'en sont en fait pas, qu'elles font partie du processus, et que la seule chose qui importait était de rester équanime en toute circonstance, je me suis relaxée et ai pris tout ça à la légère, sans pour autant trop relâcher ma vigilance. Je me levais, écoutais soupirer Diana, ma compagne de chambre, me lavais les dents en silence puis sortais faire pipi dans les toilettes sèches situées à l'extérieur, jetais en cemin un oeil au ciel qui, malheureusement, était presque toujours couvert. Dommage, quand il voulait bien se découvrir, c'était une merveille de pureté étoilée. Ensuite je retounais méditer assise sur mon lit, car nous y avions le droit à certains moments de la journée, et je ne pouvais m'empêcher de jeter régulièrement un oeil à la pendule. Ma chambre étant située en face des toilettes, j'écoutais régulièrement les gros pets sonores de mes collègues, résonnant dans le silence complet contre la faïence de la cuvette; j'ai appris par la suite que beaucoup avaient eu la diarhée durant tout le séjour: une nourriture trop riche en fibre! Repas, sieste, méditation se succédaient tout le jour, et le silence était régulièrement troublé par les braiements lointains et plaintifs de l'âne du voisin, ou par la musique ranchera de ce dernier. Et toujours la voix du traducteur argentin, si douce, son usage de "vosotros" au lieu du "ustedes" mexicain (j'ai bien révisé toute la conjugaison que j'avais oubliée, à force de ne pas la pratiquer), les cantiques de paix hypnotiques de Goenka, "Bhavatu Sabba Mangalam", "Que tous les êtres soient heureux". Une routine tranquille dans un paysage apaisant; pourtant, je notais que je restais "accélérée", comme ils disent ici: je sortais souvent la première de la salle de méditation, marchait d'un pas décidé vers la salle des repas. Je n'ai sans doute pas réussi à me concentrer suffisamment pour parvenir à réellement me détendre.

Le samedi matin, avant-dernier jour, nous avons été autorisés à parler de nouveau. Ouah! Au sortir de la méditation du matin, nous avions toutes un sourire radieux aux lèvres. "Alors, comment ça a été?" Presque toutes les femmes, une quinzaine, se sont réunies en cercle et nous avons partagé nos impressions. Nous étions supposés continuer à méditer au long de la journée, mais, en dehors des heures obligatoires en groupe, nous n'avons finalement fait que parler et rire. Nous découvrions le visage de personne dont nous n'avions jusque là regardé avec attention que les pieds. "Ah, tu étais à côté de moi! Je t'entendais soupirer souvent." Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient remarqué mon tatouage: forcément, on marchait la tête baissée et nous connaissions les pieds de tout le monde. J'ai également appris que je parlais la nuit, mais ma voisine de chambre n'a pas su me dire de quoi, étant donné que je parlais en français. Plusieurs personnes se sont alors exclamées: "Ah, c'était toi? Je me suis réveillée plusieurs fois en entendant quelqu'un parler très fort, une fois tu as même crié". Ah. Nous avons ensuite parlé de nos intestins respectifs, puis des sensations que nous avions perçues en méditant, de Goenka, du prof américain, de ce que nous faisions dans la vie, de tout et de rien, et avec une gaité folle. Nous ne nous lassions pas de parler et étions toutes dans un étatd'esprit hautement positif après ces jours à méditer et à écouter des discours sur le bonheur et la paix. Une journée magnifique, à partager notre joie au soleil.

Le lendemain matin, après une ultime méditation, le cours a finalement été clôturé. Nous avons tous donné un coup de main pour nettoyer le centre, et plusieurs d'entre nous avons passé la journée à Valle de Bravo, la petite ville proche du centre, dans une excellente atmosphère. Nous avons finalement pris le bus pour rentrer chez nous, et je me suis retrouvée à Mexico City avec Tania, l'une des participantes. Le choc à l'arrivée au terminal, si bruyant, si plein de monde! Enfin je vous rassure, je me suis facilement réadaptée à la réalité triviale du monde extérieur.

La question, maintenant, est: que vais-je faire de ce que j'ai appris? Goenka conseille de continuer à méditer deux fois une heure par jour, matin et soir. Quand j'ai entendu ça, je me suis un peu braquée: dormir est une des choses que j'ai le plus de plaisir à faire dans cette vie. Mais il paraît qu'on s'habitue vite, qu'il faut se donner des coups de pieds pendant une année, mais qu'ensuite méditer devient une nécessité. J'ai envie d'essayer. Pour l'instant, je ne sais pas encore si ces dix jours m'ont été bénéfiques, si j'ai pu extraire plusieurs sankaras ou pas, mais je me sens en tout cas très bien depuis que je suis sortie. Je vais continuer dès que j'aurai à nouveau un chez-moi, dans trois semaines; là je suis dans une auberge de jeunesse, c'est trop difficile. Quoi qu'il en soit, ce séjour a réellement changé ma manière de percevoir le monde et de me percevoir, surtout, à moi-même. Tant de choses semblent absurdes lorsqu'on sort de cette retraite...

Ces prochains jours, je vais aussi effectuer un versement sur le compte de Dhamma Makaranda, mais je ne sais pas encore de quel montant. En effet, le centre, comme tous les autres centres Vipassana du monde, fonctionne grâce aux donations: on profite de la générosité de ceux qui sont passés avant nous lorsqu'on est au centre, puis on peut donner ce que l'on veut et ce que l'on peut si l'on juge que les jours passés à méditer nous ont apportés quelque chose. On nous explique clairement que la contribution ne doit pas être perçue comme un paiement, comme une obligation, mais doit venir du coeur: si le Dhamma a commencé à avoir un effet sur nous, on devient automatiquement plus généreux envers les autres et on a envie de partager le Dhamma, le sentier qui mène à la paix. Je vais donner, et je vais donner plus que les simples frais de nourriture, d'électricité et de loyer, afin que le centre puisse continuer à s'agrandir. De plus, on peut choisir de servir lors d'un autre cours de 10 jours, en cuisinant pour les méditants et en restant à leur disposition en cas de nécessité. Ca aussi, j'aurais envie de le faire, mais je crains que mon nouveau travail à Aguascalientes ne m'en laisse pas vraiment le temps.

Pour finir, voici quelques adresses, pour ceux que ça intéresse:

La page d'introduction générale à la méditation Vipassana: http://www.french.dhamma.org/

L'introduction de S.N. Goenka: http://www.sumeru.dhamma.org/francais/vipassana_f.html

En Suisse: http://www.sumeru.dhamma.org/francais/bienvenue.html

Au Québec: http://www.suttama.dhamma.org/gen/fr/gen_home.fr.htm

Au Mexique: http://www.dhamma.org/es/schedules/schmakaranda.shtml

Je n'ai rien trouvé de probant sur la France, mais je sais qu'il existe plusieurs lieux, il suffit de chercher un peu.

Et voici mon pote S.N. Goenka, qui a réintroduit la technique en Inde et a fondé 130 centres Vipassana dans le monde.

Voilà. Je ne me suis pas relue, j'espère que tout ça n'est pas trop confus. Cela m'intéresserait d'avoir vos réactions sur ce post.
Sinon je suis actuellement à Mexico City, et j'ai plusieurs personnes à y rencontrer. Je n'écrirai probablement rien sur ce troisième séjour dans la capitale, parce que je n'ai toujours pas d'appareil photo et que, surtout, j'en ai un peu marre de passer mon temps sur internet. Dimanche, je prends l'avion pour Cuba, où je passerai deux semaines en compagnie de Grégoire, mon pote depuis dix ans, à Genève, et de Mónica, d'Aguascalientes. Ca promet d'être génial, je me réjouis beaucoup; mais je pense attendre mon retour à Aguas, le 21, avant de poster quoi que ce soit, étant donné qu'internet est trèèèèès lent à Cuba.

Deux villages tzotziles

2009-06-16T20:32:00.003+02:00

Les Totziles sont une des 17 éthnies mayas présentes au Chiapas, et la plus proche de San Cristóbal. Aujourd'hui, Daniel et moi nous sommes offert un tour guidé de deux villages tzotziles situés à quelques 8 kilomètres seulement de la ville, mais très différents de cette dernière.

Dans le premier village, Zinacantán, nous avons visité le lieu d'habitation de une famille locale, et notre guide nous a donné de nombreuses explications sur la culture maya et le rôle de chacun dans la société. Ainsi, cette femme, comme toutes les femmes de sa famille, et du village, si j'ai bien compris, passe son temps à tisser selon une technique ancestrale. Au vu des prix qu'elles pratiquent, je oense qu'elles s'en sortent très bien. "Ne croyez pas que les Indigpnes sont forcément pauvres", nous a dit notre guide, "certains d'entre eux ont des téléphones à 800 dollars et roulent en hummer".
Les hommes de Zinacantán se consacrent quant à eux à la culture de fleurs.
Nous avons eu droit à du café du Chiapas - dommage, je n'aime pas le café -, à un repas de tacos et à une dégustation du pox (prononcer posh), l'eau-de-cie locale parfumée à la canelle ou à la fleur d'hibiscus.

Ensuite, nous sommes remontés en voiture et sommes allés à San Juan Chamula, un autre village tzotzil à quelques kilomètres du premier. Bien que parlant la même langue que les Zinacantecos, les Chamulas portent des vêtements différents et se considèrent comme un peuple distinct. Voici leur église.
La croix chrétienne est toujours présente en trois exemplaires chez les tzotziles, représentant les trois dieux principaux: le soleil, la lune et la terre. Enfin je crois.
Les croix sont également ornées de motifs végétaux, et les branches qui y sont acochées représentent, comme tout ce qui est vert, la nature, d'après ce que j'ai compris.

A San Juan Chamula, il est formellement interdit de photographier l'intérieur de l'église, une procession religieuse ou des membres du clergé, sous peine d'amende. Et on ne rigole pas: 10'000 pesos, soit un peu moins de 1000 CHF, d'après ce que j'ai pu lire. Du coup je n'ai aucune photo à vous proposer de ce qui fut pourtant ce que j'ai vu de plus impressionnant au Chiapas: la cérémonie qui avait lieu dans l'église. Imaginez-vous des bougies, des milliers de fines bougies blanches allumées à même le sol par la population agenouillée et plongée dans des prières silcencieuses, moitié catholiques, moitié animistes; à cela, ajoutez un sol jonché d'aiguilles de pin odoriférant, et une atmosphère surchargée d'odeur d'encens; une mélodie monotone et envoûtante jouée à l'accordéon et accompagné de sourds coups de tambours; et enfin une dizaine de statues de saints, auxquels des dignitaires coiffés de bonnets blancs dédient des danses et des prières toutes la journée. Un tableau saisissant, et un peu comique également: pour se libérer du mal, les Totziles boivent en même temps du pox, symbole du monde supérieur, et du coca qui, de part sa couleur sombre, symbolise l'eau de l'inframonde; puis ils rotent puissemment pour faire sortie les mauvais esprits. Nous avons eu de la chance de venir un dimanche!

Par la suite, nous sommes finalement allés jeter un coup d'oeil au cimetière local.
Près de ce cimetière, notre guide, Julio, un tout petit maya d'1m.60, nous a encore donné des informations fort intéressantes sur ce village et la culture maya en général.
Ainsi, nous avons appris que San Juan Chamula est un village autonome; si j'ai bien compris, cela signifie que le gouvernement n'intervient que très peu, et que tout se règle au sein de la communauté. Voici une histoire vraie: un homme, ivre, viola un jour la femme de son ami. Celui-ci s'en fut réclamer justice; comme sa femme n'était pas vierge, il n'obtint que quelques milliers de pesos et une cinquantaine de litres de pox comme compensation. La virginité est en effet un bien précieux, mais puisqu'il s'agissait ici d'une femme mariée, la compensation financière restait modeste. Et la femme, me direz-vous, qu'a-t-elle obtenu? Rien. C'est l'honneur de son époux qui avait été bafoué, pas le sien. Mais, ai-je demandé, la femme ne pourrait-elle pas aller à San Cristóbal et réclamer justice à un tribunal? Non, m'a répondu le guide: dans ce cas on la renverrait dans sa communauté d'origine, c'est là que tout se règle puisqu'elle est Chamula. Atterrant. J'ai du mal à le croire, je me demande si c'est vrai. Après tout, cette femme est une citoyenne mexicaine comme toutes les autres, et on ne va quand même pas analyser son génome pour déterminer si elle est tzotziles, maya ou métisse! Il y a tellement de mékanges au Mexique que je suis surprise de voir à quel point le concept de race est resté vivace. Je sais bien que le fait d'appartenir à une communauté qui possède ses propres règles est important pour les Indigènes, mais là, quand même!

Julio nous a aussi parlé un peu de politique. Le 5 juillet ont lieu des élections majeures, celles des députés, je crois, et cela fait des semaines qu'on voit des affiches dans toutes les villes et qu'ils nous saturent de slogans politiques; dans ce contexte, nous a dit le guide, le vote des Indigènes est très important. San Juan Chamula, nous a dit notre guide, est un village plutôt aisé, bien alimenté en élécticité, par exemple, alors qu'à seulement quelques kilomètres on trouve des communautés bien plus pauvres. Pourquoi cette différence? Parce que San Juan Chamula a été "acheté" par un candidat. Et vas-y que je te construis une école et que je rénove ton centre historique...mais tu voteras pour moi, n'est-ce pas? Et deux-trois filles à moitié nues dansant sur la place publique histoire de convaincre les jeunes... Village autonome, donc, mais jusqu'à un certain point seulement.

Quelqu'un a ensuite posé à Julio des questions sur l'éducation: les écoles tzotziles sont-elles bilingues maya-espagnol? Réponse: oui...en théorie. Là encore, la réalité diffère des discours des politiciens. Les maîtres sont supposément parfaitement bilingues, mais c'est loin d'être le cas. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout en maya que les cours sont donnés, et d'espagnol, nada. "Ily a bien une matière qui s'appelle "espagnol" ", a précisé Julio, "mais on n'y apprend rien. Des chansons, deux-trois histoires... J'ai des étudiants de l'université qui ne savent pas ce qu'est le passif." Quant à la grammaire maya, n'en parlant même pas, personne n'est qualifié pour l'enseigner. Je ne sais pas ce qu'apprennent, au final, ces gamins, mais leur niveau éducatif est en tout cas bien inférieur à celui des enfants non-mayas. Comment ces gens peuvent-ils espérer sortir de leur communauté, dans cette situation? Mais le veulent-ils seulement? Je ne sais pas si tous sont heureux, mais ce qui est sûr c'est que la société fonctionne, et fonctionne bien. Chacun possède un rôle bien défini, les femmes se marient entre 14 et 18 ans selon le système de la dot: plus la femme est belle, plus la dot est élevée. Mais passé 20 ans, si personne n'a voulu d'elles parce qu'elles sont trop laides, les femmes perdent tout espoir de se marier un jour, ce qui n'en fait pas pour autant des parias. Et bien sûr, en même temps qu'un mari, elles peuvent oublier l'idée d'avoir un amant, parce que l'adultère est puni d'expulsion de la communauté.
Bien sûr, tout ça me révolte; mais finalement, les tzotziles, femmes ou hommes, quitteraient-ils leur communauté s'ils le pouvaient? Je ne crois pas: quand on naît dans une culture, on la considère sûrement comme la norme.

Julio, lui, nous a expliqué qu'il venait d'un de ces villages mayas, mais qu'il avait grandi en ville depuis l'âge de 8 ans; il a donc eu accès à la culture occidentale qui caractérise la majeure partie du Mexique, et il travaille maintenant comme prof d'anglais et de français et comme guide touristique. il est très heureux de la vie qu'il mène, même s'il a toujours dû lutter pour pouvoir étudier autant qu'il l'a fait; mais ils nous a dit que son identité était divisée: il est maya, à 100%, cette culture l'intéresse et il en est fier; mais il vit en ville, étudie une maîtrise en anthropologie et aime danser sur de la musique éléctonique. Il lui est parfois difficile de concilier ces deux cultures sans se trahir.

J'ai quitté San Juan Chamula pensive. Une des personnes qui ont fait ce tour avec nous nous on raconté avoir discuté avec une Européenne qui vivait dans le village depuis plusieurs mois et vendait de l'artisanat, comme les villageois eux-mêmes. Serais-je capable de m'immarger ainsi dans cette culture? Je ne sais pas, et en fait je n'en ai pas envie. C'est facile de jouer à l'anthopologue quelques heures...mais plusieurs semaines, plusieurs mois...?

Voilà pour ces deux villages. En ce moment je suis encore à San Cristóbal, parce que je voulais me refaire tatouer...mais finalement non. J'ai quand même rencontré plusieurs personnes intéressantes dans l'auberge de jeunesse où je me trouve, et j'avais oublié à quel point l'atmosphère des hostales est agréable. Cette nuit m'attendent environ 17 heures de bus: je vais jusqu'à un petit village au-dessus de Valle de Bravo, dans l'état de México, loin, très loin du Chiapas. Là, je vais suivre une initiation de dix jours à la méditation Vipassana. Sans internet, sans téléphone et dans le silence le plus total... Vous n'aurez donc aucune nouvelle de moi jusqu'au 28, date de ma sortie de prison...euh! je veux dire du lieu de la retraite. On verra si à mon retour mes shakras seront ouverts et si je me serai connectée à l'Univers!

Du Yucatán au Chiapas

2009-06-13T23:34:00.033+02:00

Il y a une dizaine de jours, ma mère a oublié, dans des toilettes d'une propreté plus que douteuse, mon appareil photo, qu'elle se chargeait de transporter. Pas de bol, nous avons pris le bus sans nous en rendre compte, et ce n'est qu'en descendant à Cancún que nous nous avons réalisé que la sacoche manquait. Re-pas de bol: le terminal de bus du bled dont nous venions n'avait pas le téléphone. Pas de moyen de les contacter, pas d'appareil photo, c'est aussi simple que ça. Bon, heureusement que j'avais tout sauvegardé sur mon disque dur, mais n'empêche que d'imaginer que des étrangers ont sûrement regardé mes photos...nan, j'aime pas ça.
J'aurai un nouvel appareil photo d'ici quelques semaines; mais en attendant je n'ai aucun moyen de prendre des photos par moi-même. Curieusement, cela ne me frustre pas autant que je l'aurais pensé, et je me sens même un peu soulagée de ne pas me sentir forcée à traquer la photo partout où je vais.

Quoi qu'il en soit, depuis mon dernier post ma mère et moi sommes donc retournées à Cancún passer les deux derniers jours de ses vacances, puis elle est rentrée à Genève le 5. Quant à moi, j'avais prévu de prendre le bus le même jour pour Chetumal, au sud de la péninsule du Yucatán, mais j'ai appris au dernier moment que je devais absolument retourner à Mérida si je voulais obtenir mon papier de sortie du Mexique, dont j'avais fait la demande une semaine auparavant, et qui me mettait en règle avec les autorités. J'aurais voulu piquer directement vers le sud et ne pas avoir à m'attarder encore un week-end au Yucatán, mais tant pis, j'avais au moins l'occasion de rencontrer Haley, l'Américaine qui avait hébergé Kal il y a quelques mois lors de son passage dans le sud, et dont ce dernier était tombé amoureux. Je lui ai écrit en catastrophe, et elle a tout de suite accepté de m'héberger; après une nuit passée à Cancún et quelques heures de bus, j'ai finalement débarqué chez elle en fin d'après-midi.
Haley enseigne l'anglais dans une école privée, et vit juste à côté de l'école, dans une maison isolée au beau milieu d'un terrain vague rempli d'herbes gigantesques, de fourmis et de lézards. Etrange. En tout cas, ce fut encore une belle rencontre.

Chez Haley, j'ai également fait la connaissance de Daniel, qui m'a appris pas mal de choses sur sa ville et son état. Par exemple, il m'a dit que les nombreuses adolescentes qui assaillent les touristes pour tenter de leur vendre des bracelets, sacs et autres ceintures tissées ne sont pas des indigènes du Yucatán, mais viennent en réalité du Chiapas; leurs vêtements, sombres et très décorés, n'ont d'ailleurs rien à voir avec les robes blanches de femmes du Yucatán. Lorsque je lui ai dit que ça me faisait mal au coeur de ne rien leur acheter, Daniel m'a fait remarquer que ces vendeuses possédaient un natel plus cher que le mien et qu'elles se changeaient dans les toilettes du Palacio de Gobierno en fin de journée et réapparaissaient en jean et t-shirt.

Nous voici, Haley et moi, en train de danser au son de la musique en live sur la place principale de Mérida.

Et me voici avec Daniel, au même endroit mais de jour.
J'avais prévu de quitter la ville aussitôt mon papier de sortie obtenu, mais je suis finalement restée un jour de plus, et Daniel m'a emmenée me baigner dans les magnifiques cenotes de Cuzamá, proches de Mérida.Ces cénotes sont sous-terrains, et on y accède au moyen d'échelles de bois. Une fois que les yeux se sont accoutumés à la semi-obscurité qui règne là en-bas, on découvre une eau cristalline et d'un bleu profond. Superbe. Malheureusement, les photos ne rendent pas la beauté du lieu, mais quant à moi j'ai préféré me baigner dans ces cénotes à l'eau douce et fraîche que dans la mer des Caraïbes à Cancún.

Et là c'est un de mes plongeons. Gracieux.

Lors de la remontée de l'un des cénotes.
La fille que vous voyez est dans l'eau, pas au-dehors. Il y a des ouvertures dans le plafond de pierre, qui laissent filtrer le soleil: ce sont les rayons que vous voyez, lorsqu'ils ont atteint la surface de l'eau et descendent jusqu'au fond du cénote. Impressionnant et très beau.

Il ne s'agit pas de stalactites, mais des racines d'un arbre, qui ont traversé le plafond.La vie est tranquille dans le bled des cénotes.

Ce soir-là, je suis partie en bus de nuit pour Palenque, au Chiapas, et Daniel, qui n'avait rien de particulier à faire, m'a accompagnée. Super, le bus, j'ai pu dormir sans problème; tellement profondément, d'ailleurs, que je n'ai remarqué qu'en en descendant que mon ordinateur avait disparu de mon sac, en même temps que l'appareil photo que j'avais emprunté à ma mère. Chouette. Moi qui me plaignais de que mon sac était devenu beaucoup trop lourd après que je l'avais lesté de lessive en poudre, de crème hydratante, d'après-shampooing et de livres...certains diraient que l'univers m'a entendue, mon sac est bien plus léger, maintenant!

Pas grave, après quelques jurons j'ai quand même pu tourner la page et profiter de mon séjour à Palenque. Nous ne voulions pas êtres hébergés en ville, c'est donc sur la route qui mène aux ruines, dans une cabane sommaire appartenant à une sorte de petit village en pleine jungle que nous avons été logés. L'endroit fourmille de roots et autres bohèmes, et on s'y sent bien, entourés de verdure foisonnante et remplie d'oiseaux.

A peine arrivés, nous nous sommes attaqués aux fameuses ruines de Palenques. Quels crétins!
On aurait bien mieux fait d'attendre le lendemain matin et d'y aller dès l'ouverture, quand le mot "fraîcheur" a encore une chance de signifier vaguement quelque chose. Certaines photos parlent d'elles-mêmes...

Je ne vous ai pas mis beaucoup de photos, parce qu'elles ont quasiment toutes été prises par Daniel, et peu me plaisent.

On dirait presque une extase religieuse, non? Ben non, c'est juste la chaleur....la chaleur, donc.

Là je crois que j'étais en train de dire quelque chose comme: "Mais putain de merde, on s'en fout de ces tas de pierres!! Redescends, moi je monte pas plus haut!". Hum. Ah non, ça je crois que c'était dans ma tête; ce qui est sorti de ma bouche était sans doute plus civilisé, et j'ai fini par monter, descendre, monter encore, en suivant Daniel qui tentait de s'orienter au milieu des ruines. Heureusement, nous avons fait beaucoup de pauses à l'ombre.

Le jeu de balle, un des plus petits d'Amérique. A force de tourner en rond, on est passé devant trois ou quatre fois.

Nous avons passé encore une nuit dans la jungle, et sommes partis en excursion, le lendemain, voir Misol Ha et Agua Azul, deux chutes d'eau. Nous avons pu lire un panneau qui nous informait que nous entrions en zone zapatiste; dans la pratique, ça signifie qu'il nous faut payer une petite taxe en plus, mais sinon ben ça restait la même jungle.

Misol Ha, d'abord:

Je précise que ça n'est pas moi qui ai corrigé...On peut passer derrière la chute d'eau.

Et vcoici Agua Azul (qui, malgré son nom, est loin d'être bleue), beaucoup plus impressionnante.

Depuis en haut.

Nous ne nous sommes pas privés de nous baigner, nous aussi. Eau fraîche, courrant plutôt fort, un délice.

Après Palenque, c'est San Cristóbal de Las Casas que nous sommes allés. Cette ville se trouve au coeur d'une des régions les plus indigènes du pays, et ça se voit: à part les touristes et les roots, tout le monde est très petit et très brun. Ici, nous sommes à 2200 mètres d'altitudes, dans les montagnes, et l'air est très frais la nuit. Bon sang ce que ça fait du bien de pouvoir remettre un jean!L'artisanat est très développé dans la région, où vivent plusieurs etnies mayas.

Il s 'agit de pätisseries genre massepin, mais en moins bon.
Et ça, c'est de la barbe-à-papa, mais elle n'a pas vraiment le même goût, ni la même consistance que chez nous.

Et aujourd'hui, nous avons visité le fameux Cañón del Sumidero, à une heure de la ville, en bateau. Superbe, et ça donne des envies d'escalade.Bon, là on ne voit presque rien, mais il y a un crocodile sur la pierre. Nous avons aussi vu des singes-araignées suspendus aux arbres, se nourrisant de figues.

Il s'agit d'une formation calcaire, sur la paroi abrupte, qui fait penser à un sapin de Noël.

Demain, visite de deux villages indigènes, et après-demain...je vous en dirai plus.

Holbox

2009-06-03T14:51:00.005+02:00

Ouh, la grosse flemme... On va dire que c'est la chaleur tropicale qui m'amollit le cerveau, n'est-ce-pas, et on va faire un petit compte-rendu rapide. Mais n'effacez pas l'adresse de mon blog, un jour prochain la qualité remontera, promis! :)

Donc nous avons passé quelques jours à Mérida, mais l'avons à peine visitée tellement il y faisait chaud (jusqu'à 48 °, d'après ce qu'on nous a dit). Depuis Mérida, nous sommes allées à Ek Balam, où se trouvent d'autres ruines. Je vous en épargne les photos, déjà parce que bon, quan d on ne les visite pas, tous les tas de vieilles pierres se ressemblent, et parce que, surtout, je n'en ai pas, des photos, étant donné que j'étais au bord de la mort durant toute la visite, conjuguant avec joie maux d'estomac et vertiges dus à la chaleur et au jeûne.

Passons donc directement à Holbox, petite île de 30km de long, sur laquelle nous sommes arrivées...euh...ben il y a quelques jours. Vous n'y trouverez que le village homonyme, aux routes d'une terre blanchâtre et sablonneuse, et plusieurs hôtels de catégorie supérieure, le long d'une plage jolie, mais pas autant que dans la zone Cancún /Playa del Carmen. Pas grave à mes yeux, puisque ce qui fait le charme de l'île, c'est avant tout le fait que le tourisme de masse n'y soit pas encore complètement développé. Bon, théoriquement, hein, parce que dans les faits ça construit de partout; mais à part les gros camions qui sillonnent les chantiers, on ne trouve sur l'île aucune voiture classique, rien que de petites voiturettes de golf, même pour les taxis.

L'eau, à Cancún et à Tulum, était turquoise et incroyablement transparente; à Holbox, elle est plutôt opaque et d'un beau vert profond: j'aime. Oui, bon, et j'aime aussi mon pied, mais s'il apparaît sur la photo c'est surtout pour que vous puissiez comparer les couleurs de l'eau avec celle de ma peau.

La saison des pluies, nous avait-on dit, commence généralement début juin; eh bien cette année, à Holbox, c'est avec deux jours d'avance qu'elle s'est annoncée, et en fanfare! La veille, nous avions déjà eu quelques pluies dans la soirée, mais c'est dimanche soir que nous avons finalement droit au premier gros déluge de la saison, qui nous a coincées au restaurant où nous étions allées dîner. Pas question pour ma mère de rentrer sous cette pluie - encore que moi, je l'aurais bien tenté - , nous avons donc dû nous résigner à attendre qu'un taxiste veuille bien passer par là avec sa voiturette de golf. En attendant, sacs poubelles gracieusement offerts par les employés du resto, parce que les raffales mouillées nous atteignaient même sous le couvert.

Le lendemain, et pour les jours suivants, c'est à ça que ressemblait notre rue. Pas d'autre moyen que d'enlever les tongs et de marcher dans les flaques qui transforment la terre en glaise grise et collante. Et qui dit eau stagnante dit moustiques...on a bien dégusté, merci.

Et étant donné que nous avions un coin cuisine dans notre spacieuse hutte, nous en avons profité pour cuisiner des röstis, cadeau de Marion. Assez étrange par 40° (la sueur sur mon visage, c'est pas du photoshop), et ça m'a rappelé mon enfance genevoise.

Des oiseaux géants perchés sur de tout petits arbres.

Et ce que vous voyez là, c'est moi nageant avec un requin-baleine. Ces bestioles sont bel et bien des requins, mais elles se nourrissent exclusivement de plancton, comme les baleines. Le bidule gris foncé que vous voyez dépasser de l'eau, c'est le front du machin, le reste du corps étant sous l'eau et entouré de nombreux petits poissons. On n'a pas le droit de toucher le requin, mais on peut rester à ses côtés et l'observer sous l'eau. J'ai réussi à maintenir le rythme quelques minutes, et, ma foi, c'est impressionnant de voir les branchies, les nageoires, la peau, à un mètre de distance.

Là ça n'est évidemment pas moi que vous voyez, mais cette photo vous montre le dessus de la tête tachetée du requin.Et cette photo a été prise à Mérida, pas à Holbox, mais je la trouvais mignonne.

Et celle-ci est moins mignonne mais plus représentative de ce voyage.

Cobá - Valladolid - Chichén Itzá

2009-05-27T00:34:00.021+02:00

Après Tulum, nous avons décidé de passer la nuit à Cobá au lieu de n'y passer que quelques heures. Nos sous ont ainsi contribué à faire vivre la petite communauté qui y vit et qui, comme c'est le cas partout dans le pays, est très touchée par l'absence de touristes due à la grippe porcine. Petit hôtel familial, agréable; par contre je n'ai pas aimé le village, très sale, et qui dégageait une ambiance morne, écrasé par le soleil. Je comprends qu'on soit pauvre, mais j'ai du mal à saisir pourquoi les gens jettent tant de papiers d'emballage et de bouteilles partout au bord de la route...

Cobá commence à être célèbre pour ses ruines; mais comme le pays n'a pas beaucoup de crédits à injecter dans les fouilles archéologiques, la grande majorité du site reste enseveli sous la jungle. Sympa. Ma mère est montée dans une sorte de pousse-pousse fixé à un vélo conduit par un guide, tandis que j'ai, quant à moi, insisté pour louer un vélo rien que pour moi.

A Cobá, il y a aussi un petit lac, dont les eaux troubles accueillent des crocodiles, mais nous n'en avons malheureusement vu aucun.

La pyramide la plus importante de Cobá.C'est la vue que j'avais depuis le sommet de la pyramide. De la jungle, remplie d'oiseaux qui émettent des cris ressemblant à des miaulements.

Le soir, nous avons fait la connaissance d'une quadragénaire néozélandaise, tatouée et heureuse propriétaire d'une impressionnante poitrine qu'elle laissait joyeusement pendre jusqu'à son nombril, ainsi que d'un novio mexicain de dix ans de moins qu'elle, qu'elle entretenait et avec qui elle voyageait dans tout le pays. Il a plu, puis tonné, et la lumière s'est éteinte d'un coup alors que nous étions en train de finir de souper sur la terrasse: coupure de courant due à la chute d'une ligne à haute tension. Durant une heure, c'est donc à la lueur des bougies que s'est poursuivie notre conversation avec l'exubérante et bavarde Néo-Zélandaise. Entre deux "bloody" et trois "fucking", nous avons appris que celle-ci avait des talents de médium et comptait les exploiter pour gagner sa vie au Mexique, où elle avait déjà longuement voyagé et comptait s'établir. Dans une atmosphère de fin du monde, elle nous a raconté la vision qu'elle venait d'avoir de ma soeur, suspendant des vêtements sur une barre métallique vide, au milieu d'un grand entrepôt. Ah. Mais attention, hein, ces vêtements seront sa propre création, parce qu'elle a un grand potentiel créatif! Isa, te voilà donc prévenue: ton destin est écrit, tu seras créatrice de fringues. J'ai dit.

Puis sont arrivés les électriciens, qui ont rapidement réparé les câbles tombés à terre, faisant revenir la lumière. Efficaces et rapides, mais je suppose qu'ils ne se pressent pas autant dans les zones que ne visite aucun touriste...

Le lendemain, nous avons pris le bus pour Valladolid, jolie petite ville toute proche, et bon point de chute pour explorer la région. Nous y avons déniché un petit hôtel très sympa, et ce matin nous sommes allées visiter les fameuses ruines de Chichén Itzá. Chichén Itzá, c'est l'attraction n°1 de la péninsule du Yucatán, peut-être même du Mexique, et on le ressent dès l'entrée: distributeurs de boissons, des tas de stands d'artisanat, des affiches proposant des guides dans cinq langues, et même deux bancomats (hors service). Je ne voulais pas qu'on prenne un guide, nous avons donc commencé la visite seules; mais rapidement, hébétée par le soleil de plomb et un peu désorientée, j'ai cédé et nous avons accepté l'offre à un prix exorbitant d'un paisible guide, quinquagénaire et trapu. Quand nous il nous a interpellées, il était tranquillement assis à l'ombre d'un temple, en train d'étudier avec application dans son Studio 100, une méthode de français. Il ne se sentait pas encore tout à fait prêt à guider des touristes en français, nous a-t-il dit dans la langue de Molière, mais il n'y avait aucun problème pour l'anglais. Ce type parle donc maya, espagnol, anglais et assez bien le français, sans compter qu'il se met gentiment à l'allemand...eh ben bravo, moi je suis admirative et envieuse.

Au fil du chemin, il nous a raconté plein de trucs sur les Mayas et Chichén Itzá, mais je ne vais pas vous gaver d'informations - d'autant que je dois avouer que je n'ai pas toujours écouté d'une oreille très attentive, étant donné que la chaleur me faisait quelque peu divaguer et que, surtout, l'accent de notre guide était absolument affreux.

Voilà quand même une info intéressante que j'ai retenue: selon notre guide, les scientifiques auraient désormais prouvé que les Mayas, qui ont vécu dans tout le sud-est du Mexique, ainsi qu'au Guatémala actuel, seraient arrivés, en des temps préhistorique, d'Asie. "Nous les Mayas", a-t-il expliqué, "nous possédons certaines caractéristiques physiques: nous sommes petits, bruns de peau, nous avons la tête ronde, les yeux noirs et un petit cou; mais nous avons aussi, tous, une tache de naissance dans le bas du dos, au-dessus du coccyx. Cette tache est sombre et étendue lorsque le sang est pur, plus petite et plus claire lorsqu'il s'agit d'un métis. Mais tous les Mayas l'ont, et ce qui est extraordinaire, c'est que les Asiatiques l'ont aussi! Les Chinois, les Japonais, les Coréens! Nous sommes parents avec eux." Intéressant, même si tous les Asiatiques ne sont pas marqués de la fameuse tache.
J'ai également retenu que, dans la péninsule du Yucatán, 60% des habitants parlent un des 30 dialectes mayas, desquels 5% ne parlent pas l'espagnol...c'étaient les statistiques du jour.

Ci-dessous, le fameux "château", le temps le plus important de Chichén Itzá. Jusqu'à peu, on pouvait encore le gravir et y entrer, mais on doit désormais se contenter de l'admirer depuis l'extérieur.

Ce mur est décoré de centaines de bas-relief représentant des crânes. Le tout était peint en rouge, parce qu'on arrachait la peau des condamnés à mort qui, évidemment, saignaient abondamment...

Un cenote. Les Mayas croyaient que ces lacs étaient la porte d'entrée de l'enfer; c'est pourquoi ils y jetaient les sacrifiés, volontaires, couverts de bijoux. Hum... Maintenant que j'y pense, ça n'a pas grand sens: si elles allaient en enfer, pourquoi était-ce un honneur pour les victimes d'être sacrifiées...? Je n'ai pas dû tout suivre. Il faut dire que je n'étais pas très concentrée quand le guide a donné son explication, puisque, mourant de faim, j'avais, enfin, déniché un paquet de biscuit et le dévorais avec un vif plaisir teinté de remords en pensant à mes fesses rebondies.
A l'intérieur de l'enceinte des ruines, plein de vendeurs de bijoux en argent, de sculptures et autres nappes colorées. De minuscules bonnes femmes toute fripées s'approchent dans leurs robes blanches aux broderies de couleurs pour vous tenter de vous vendre des mouchoirs, et tous cassent les prix. "Ils devraient économiser en prévision des périodes difficiles comme celle-ci", a commenté notre guide, "mais ils dépensent tout au jour le jour, et ont en plus plein de crédits pour la télé ou la voiture".La visite s'est terminée après plus de deux heures passées sous un soleil de plomb, et alors que nous étions toutes deux sur le point de tomber dans les pommes. J'ai vérifié: il a fait 40° aujourd'hui. Et je m'arrête là, parce que ma sueur goutte dans mon brand new clavier, faudrait pas que je casse celui-là aussi. Et note pour plus tard: la prochaine fois, demander une chambre climatisée.

Cancún - Cozumel - Tulum

2009-05-23T19:17:00.008+02:00

Pas envie d'écrire. En bref: ma mère est bien arrivée, tout se passe bien même si elle m'énerve parfois et qu'on n'a pas toujours les mêmes envies. Sinon la mer est belle et turquoise, le sable est blanc et fin et il fait une chaleur moite, et je DETESTE le tourisme de masse. Ça, c'est dit.

Cancún. Contente d'avoir les guides en français apportés par ma mère!

A Cancún, le temps était couvert de temps en temps. Et ma mère va me tuer quand elle va découvrir que j'ai mis une photo d'elle en bikini sur mon blog, mais bon, moi j'aime bien cette photo...et il faut bien compenser, vu que vous n'en verrez pas de moi dans une telle tenue. Et puis franchement, à 62 ans, je trouve qu'elle n'a pas de honte à avoir; j'ai 37 ans de moins, mais je dois bien peser 15 kgs de plus qu'elle.

Nous avons rapidement continué jusqu'à Playa del Carmen, d'où nous avons directement pris un ferry pour Cozumel. Voici des sièges marrants dans un bar de Playa.
L'île de Cozumel est entourée d'un récif de corail, magnifique, paraît-il. J'avais envie d'y faire mon baptême de plongée, mais c'était décidément trop cher.
Nous avons loué un scooter pour faire le tour de l'île, et avons vu de superbes plages sauvages battues par les vents. Je n'ai malheureusement pas pris de photo, étant donné que je conduisais. Voici ma maman en train de laisser un message de remerciement sur les murs du magasin de location, c'est la grande mode, on dirait.

Après Cozumel, nous sommes descendues jusqu'à Tulum, où nous sommes encore. Plage aussi belle, voire plus, qu'à Cancún, avec l'agitation en moins, étant donné que notre hôtel est assez isolé.
Ce gros...euh...lézard, je suppose, est l'un des nombreux habitants des ruines de Tulum, situées juste au bord de la mer.
Sympas, les ruines, mais je n'ai pas senti de présence mystique ni d'émotion sacrée en pensant aux siècles qui se sont écoulés depuis que les Mayas vivaient ici...
A la plage, nous cohabitons avec des pélicans.

Le cliché parfait, comme dans les pubs pour la crème solaire. Dommage que le mec soit trop petit et en caleçon rose...

A Tulum, je l'ai finalement fait, mon baptême de plongée, et dans un cenote. Un cenote, c'est une sorte de lac qui communique avec tout un réseau aquatique souterrain. Mon moniteur était sympa et très compétent, nous avons fait des exercices de sécurité sous l'eau avant de partir vers le fond du cenote, j'ai dû m'entraîner à changer de détendeur. Du coup tranquille, aucune angoisse, et tout s'est très bien passé. Nous sommes restés une grosse demi-heure sous l'eau, sommes passés entre des formations rocheuses impressionnantes, avons vu l'entrée de grottes obscures, des poissons de toutes les couleurs, et un crabe jaune et bleu mort de trouille. Très sympa, j'en referai quand je serai riche.

Nous voici au moment où nous nous apprêtions à sortir de l'eau.

Et me voici dans ma superbe combinaison."Wow, on dirait une super héroïne de bande dessinée", m'a dit le moniteur avec un sourire de dragueur; "Ah ben ça t'amincit", a quant à elle commenté ma mère. Ah. Donc c'est encore pire sans...gulp.
Bon, là on va aller se vautrer sur la plage avec un bon gros roman! Demain, départ pour Chichén Itza avec les ruines de Cobá sur le chemin.

L'autre Cancún

2009-05-17T04:08:00.006+02:00

Je viens de passer cinq jours mémorables à Morelia, mais le récit détaillé de ce que j'y ai fait n'entre pas vraiment dans le cadre de ce blog, au contenu que je souhaite maintenir à un niveau décent (et bon, un tout petit peu intellectuel, aussi). Ahem. C'est pourquoi je vous offre plutôt ce soir le récit de mon premier contact avec la fameuse Cancún, c'est un peu moins croustillant mais il faudra vous en contenter.

Il y a quelques jours, mes amis de Morelia ont su me convaincre que passer 24 heures dans un bus n'était pas une option valable quand de nombreuses compagnies aériennes proposaient, pour le même prix ou moins, de m'emmener bien plus rapidement à l'extrémité orientale de ce grand pays. J'ai donc réservé aussi sec un vol pour Cancún, et ai pris l'avion aujourd'hui depuis Toluca, dans l'état de México. Ma mère n'arrivant que demain, j'ai donc dû trouver un plan pour cette nuit. Puisqu' il n'était absolument pas question que je paie une nuit de plus dans l'hôtel où nous allons être toutes les deux, j'ai donc envoyé une requête d'hébergement à un couchsurfeur, et c'est depuis chez celui-ci que j'écris.

Cancún, ce nom vous est familier, n'est-ce-pas? Bien sûr: Cancún, c'est un des principaux viviers à touristes en mal de plage. Sable blanc, mère turquoise... Il faut cependantt savoir que Cancún est divisée en deux parties qui n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre: d'un côté la ville en elle-même, puis la zone hôtelière, de l'autre, qui est séparée de la ville par, je crois, une assez longue route. Vous l'aurez deviné, je ne suis pas spécialement enthousiaste à l'idée de suivre la masse des touristes à qui on ne s'adresse qu'en anglais et pour qui tout est déjà prémâché...mais bon, ma maman et moi n'avons pas prévu de faire long feu par ici. Quoi qu'il en soit, à la sortie de l'aéroport, après avoir esquivé les nombreux "do you want a taxi, miss?"et autres "in which hotel are you staying, miss?", et ayant réussi à décliner les offres des nombreuses personnes qui tentent de vous porter vos bagages, j'ai pu, humiliée d'avoir l'étiquette "touriste lambda" collée sur le front, monter dans un bus qui m'emmenait au centre-ville. J'ai dû ensuite me résoudre à prendre un taxi jusqu'à la maison de mon hôte (parce que bon, quand on est chargée comme un âne et qu'on n'a pas la moindre idée d'où vont les bus, on n'a pas trop le choix), et suis arrivée, en sueur, chez Roberto et ses potes.

Là, j'ai juste eu le temps de voir la chambre où j'allais dormir avant que mon hôte ne s'excuse: il allait voir un ami et revenait une demi-heure plus tard. Je suis donc restée seule dans la maison, et une heure et demi ont passé avant que ne débarque un autre type, dont j'ai oublié le nom, et qui vivait également ici. Nous avons entamé la conversation et il m'a fièrement montré ses petites pousses de cannabis. Puis je suis monté prendre une douche et lui ai demandé si je devais allumer le boiler au préalable, comme c'est généralement le cas au Mexique, mais il m'a répondu que la maison ne disposait pas d'eau chaude. Pas grave, il en faut plus pour me démonter.
Par la suite sont encore arrivés d'autres personnes, toutes de sexe masculin, bière à la main, et la discussion est allée bon train sur les tatouages et les voyages. Rodrigo m'a ensuite parlé de ses conquêtes internationales et du rêve qu'il s'efforce de réaliser: créer un village complètement autosuffisant, alimenté en énergis solaire, et où pousseraient des fruits et des légumes biologiques. Pas facile, au Mexique.

J'ai, encore une fois, passé une très bonne soirée avec des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. A Cancún...mais pas tout à fait. Et, alors que mes hôtes me demandaient des détails sur le voyage que je compte faire avec ma mère, je me suis posée la question: serait-elle à l'aise ici? La réponse est évidente: non. Des hamacs dans le salon, des plantes de marijuana, une douche approximative et dont l'eau inonde la salle-de-bain, des hommes tatoués qui débarquent à l'improviste par la porte laissée ouverte...ça n'est définitivement pas son genre. Alors elle et moi allons-nous faire du couchsurfing durant ce voyage? J'en doute de plus en plus. Certes, on peut souvent parvenir à évaluer le type d'endroit où on va tomber, d'après le profil de la personne en question; mais bien souvent, c'est la surprise. En ce qui me concerne, je me suis jusqu'à présent adaptée sans aucun problème au style de vie de chacun de mes hôtes, mais ma maman en est-elle capable? Je crains que non et, ma foi, je peux le comprendre; j'espère juste que, même à son âge, je serai encore capable de faire preuve de la flexibilité qui est la mienne maintenant.

En attendant, je suis à Cancún. Cette nuit je dors dans une banlieue sans charme particulièr, demain, je serai dans un hôtel quatre étoiles; où me sentirai-je le plus à l'aise, chez Roberto ou à l'"Ambiance Villas"? Je crois que je connais déjà la réponse. Ce qui m'amène à me poser une autre question: pourquoi ai-je tant de peine à accepter mon statut de touriste? J'ai presque honte d'être ici, dans l'un des lieux les plus touristiques au monde, et je me suis empressée de dénigrer l'endroit avant même de le connaître, histoire qu'on comprenne bien que moi, je ne suis pas de ce monde-là. Quand on me parle en anglais, je réponds dans mon espagnol le plus mexicain, pour qu'il n'y ait pas de méprise: je ne suis pas de ceux-là. Non non, moi Monsieur je ne suis pas une touriste, je suis une voyageuse, attention, ne nous confondez pas, eux et moi ne sommes pas de la même espèce! Moi, Monsieur, c'est le Mexique authentique que je découvre, attention!
N'est-ce pas un peu absurde? Que veut dire "authentique"? Quand peut-on prétendre qu'on connaît un pays, sa culture? Qu'est-ce qui différencie le voyage du tourisme? L'un est-il plus noble que l'autre? Ces mots sonnent parfois creux.

Et j'ai beau voyager sac au dos, je n'en suis pas une baroudeuse pour autant. Le cliché est beau, il a de la gueule, il est plein de romantisme; mais la vérité c'est que j'ai de l'argent pour voyager, un ordinateur portable et un gros appareil photo, et que je me déplace en bus de première classe. Cette facilité à voyager, ce confort, c'est ce qui me fait honte quand je suis confrontée au tourisme de masse. Honte mal placée, et fierté également mal placée quand j'exhibe mon bel espagnol dans des lieux peu touristiques; mais j'ai du mal à changer ça.

Alors Cancún? Demain, je découvrirai mon hôtel, j'irai au resto, après-demain je me mêlerai à la foule blafarde sur les magnifiques plages de sable blanc. Je suivrai le troupeau. Et j'espère bien en profiter, en laissant de coté mes préjugés.

Week-end Invisible Children à Guadalajara

2009-05-11T07:15:00.018+02:00

Chose promise, chose due: voici un petit compte rendu du week-end que j'ai passé à Guadalajara il y a de cela deux semaines. De l'eau a coulé sous les ponts depuis lors (ma couleur de cheveux a changé et le clavier de mon pc possède désormais une touche Ñ...tout fout le camp, eh oui ma ptite dame!), mais bon voilà, j'avais quand même envie de vous donner un petit aperçu de cette fin de semaine mémorable.

Si vous suivez régulièrement mes péripéties, vous vous souvenez peut-être qu'il y a six semaines, Álvaro et moi avions hébergé cinq Américains membres de l'association Invisible Children, association dont le but est de mettre fin à la guerre qui sévit en Ouganda depuis maintenant 23 ans et, surtout, à l'abduction d'enfants-soldats. Nous avions alors décidé de faire le déplacement à Guadalajara un mois plus tard, pour manifester, et nous l'avons fait.

Álvaro n'a finalement pas pu venir, et jusqu'au dernier moment j'ai cru que je devrais manifester toute seule, mais j'ai finalement rencontré Fer dans la file d'attente des toilettes de la gare routière de Guadalajara et bref, j'ai fini par passer le week-end avec lui et son pote, étant donné que mon hôte potentiel ne répondait pas au téléphone. C'est en compagnie de Enrique, l'ami de Fer qui nous a hébergés, et de sa copine Deborah, que nous nous sommes rendus au point de rendez-vous, non sans avoir auparavant pris et imprimé à plusieurs exemplaires ces trois magniphotofiques photos:

Bon sang, moi qui me trouvais bronzée... J'ai vraiment l'air d'une merde de laitier à côté de ces trois basanés. On va dire que la photo est surexposée, hein. Le mec dont j'envie le teint de pain d'épice, à côté de moi, c'est mon pote Fer, vous le connaissez déjà, et ensuite vous avez Enrique - Quique pour les amis...et on ne rit pas, c'est pas de sa faute -, puis Debbie.

Chacun de nous était censé apporter trois photos de lui entouré de sa famille ou de ses amis, et nous devions encercler de rouge notre visage et poster ces photos avec les lettres que nous écririons aux autorités compétentes: la personne entourée de rouge symbolisait l'enfant ougandais enlevé à sa famille. Oui, je sais, dit comme ça, ça peut sembler un peu cucul.

Nous nous sommes donc pointés au lieu de rassemblement, et là surprise: Fer et moi étions les deux seuls débiles à porter le t-shirt officiel de la manifestation, vert militaire avec un AK47, acheté exprès sur internet. Tous les autres portaient un t-shirt blanc qui avait été spécialement dessiné par le groupe de Guadalajara pour l'occasion. Ah. Et tous des ados, issus de la même école...bon, ben on faisait tache, mais après tout on s'en foutait, nos t-shirts à nous étaient plus cools, d'abord.

Nous étions environ 250, et nous sommes tous partis en direction du lieu où nous serions sequestrés; car oui, c'était bien là le but. Les enfants ougandais sont enlevés à leurs familles et forcés à entrer dans l'armée de Joseph Kony: eh bien nous, nous nous séquestrerions nous-mêmes, dans l'attente que des leaders politiques et culturels viennent nous libérer. Je sens le petit sourire narquois fleurir sur vos lèvres... Oh allez, ne soyez pas si cyniques! L'idée était d'attirer l'attention des médias et, étant donné que l'évènement devait avoir lieu dans plus de 100 villes de 6 ou 7 pays, ça promettait quand même d'avoir de la gueule.

Notre petite bande d'enthousiastes a déplié les couvertures et sorti le pot de Nutella (oui, bon, fallait bien survivre, hein), et nous nous sommes installés pour faire le siège jusqu'à l'aube s'il le fallait, plus probablement jusqu'à 1h. du matin, heure programmée par le groupe de Guadalajara. Et le cirque a pu commencer.

Un jeune type avec un micro nous a fait des discours à la con sur "la situation en Afrique" (comme si l'Afrique était un putain de pays), puis nous avons tous revu l'excellent film disponible à cette adresse: http://therescue.invisiblechildren.com/en/#/watch/. Puis nous ont été distribués des feuilles de papier, des crayons et des adresses, et nous avons eu comme consigne d'écrire une lettre à...euh... ben à l'ONU, entre autres, je crois, pour demander aux autorités compétentes qu'elles fassent leur possible pour mettre fin à cette guerre. "Personnalisez votre lettre", qu'on nous a dit, "mettez-y ce que vous ressentez". Euh...ah, bon, ok. J'ai regardé Quique, Deborah et Fer écrire les leurs pendant que l'inspiration ne me venait absolument pas, et j'ai fini par pondre une lamentable merde sirupeuse. Et ça se prétend licenciée ès lettres...la honte.

Voici Fer, qui tire exprès une tronche dramatique pour l'occasion, avec son chef-d'oeuvre. Allez, je vous traduis ça: "Salut :). Puisque l'indignation ne suffit pas pour être une impulsion du changement, je me trouve à des kilomètres de ma ville avec la ferme intention que ma voix se transforme en un acte de justice. Je vous demande, à vous qui avez ce pouvoir d'execution (d'action), que ma voix ne se perde pas dans le vide, que les enfants d'Ouganda récupèrent leur liberté!" Ouais, il a le sens de la formule jolie et qui fait mouche, je suis jalouse.

Nous avons ensuite introduit nos lettres dans des enveloppes avec nos photos et mis le tout dans une boîte qui a été, je l'espère, remise à qui de droit.

Est venue ensuite la phase chiante de l'opération: les leaders culturels sont venus nous sauver, ouééé. Quelques pouffes siliconées sont venues dire que la guerre, c'était mal (j'exagère un peu, hein), puis un groupe de gamins gominés, pas plus âgés que 12 ou 13 ans, est monté sur scène pour chanter son dernier tube. Ouh-là, ça décoiffe! "Allez viens, monte sur ma moto, je t'emmène..." Un grand moment de musique.

Les organisateurs sont ensuite passés dans les rangs pour récolter un peu de thune...et puis plus rien. "Voilà, nous avons été libérés!" Hein?? Il n'était que 21h15, aucune personnalité politique n'avait pointé le bout de son nez et nous n'avions vu qu'une seule journaliste prendre des notes. C'est tout?? J'étais bien déçue. Il faut dire que depuis des semaines, nous recevions sans cesse des mails d'encouragement et d'information de la part du QG de l'association, à San Diego, et nous y croyions vraiment. Enfin...moi en tout cas. Aux Etats-Unis, c'est sûr que tout a pris bien plus d'ampleur, des milliers de manifestants dans chaque ville, et la leader culturelle de Chicago, c'est Oprah Winfrey, pas une bande de gamins prépubères. Guadalajara, c'est quand même la seconde ville du Mexique, je m'attendais donc à quelque chose d'un peu plus grand; mais d'après ce que j'ai compris, les Mexicains ne sont pas habitués à manifester.

Voici le t-shirt que tout le monde portait: "Je suis un otage, viens au sauvetage, le 25 avril 2009". Et j'ai appris un nouveau mot, "rehén", chouette.
Nous sommes repartis aigris et déçus (enfin surtout moi), Nutella et couvertures sous le bras, et sommes allés nous acheter des bières, que nous avons bues tous les trois (sans Deborah) en restant éveillés jusqu'à l'aube, comme c'était prévu depuis le départ, sur la terrasse de Quique. Nous n'aurons certes pas sauvé le monde, mais nous nous serons au moins bien marrés, le week-end était sauf, et moi j'ai eu un nouveau coup de foudre amical.

N'empêche qu'en matière de manifestation, on peut dire que celle-ci a fait un petit bide. Qu'importe, c'était une expérience intéressante, et l'intention y était. On verra quelles répercussions tout ça aura eu. En tout cas, moi j'ai appris une chose: vouloir sauver le monde et organiser une grande manif remplie d'actes symboliques, ça peut être grandiose quand des milliers de gens se réunissent, quand la foule vous galvanise; mais c'est juste gentiment ridicule quand vous n'êtes qu'une poignée de types en t-shirts blancs (ou vert kaki) qui écrivez des letttres assis parterre. Et c'est bien dommage.

Quelques photos en vrac:

Pour coller avec le t-shirt, il fallait le casque...

Après quelques courtes heures de sommeil, nous nous sommes réveillés avec une grosse flemme une et avons passé la journée...sur la terrasse, à ne rien faire. Fer et moi sommes ensuite rentrés à Aguas et avons trouvé notre ville ravagée par la peste...euh! la grippe, pardon.

Ci-dessous, voici une "torta ahogada". Une torta, c'est une espèce de sandwich que l'on mange dans toute la république, et la spécialité de Guadalajara, c'est de la manger "noyée", c'est-à-dire littéralement recouverte de sauce piquante.

Cette chaise-hamac est un piège redoutable. Je VEUX la même quand j'aurai une terrasse.
Là je ne tirais pas la gueule, j'étais juste à deux doigts de m'endormir.

Et sinon, Aguascalientes c'est fini pour moi...pour le moment, du moins. Demain après-midi part mon bus pour Morelia, où je vais passer deux ou trois jours avant de m'armer de patience et de descendre, lentement, jusqu'à Cancún, où arrivera ma maman dimanche prochain. Mon sac est fait, j'ai dit au revoir à tout le monde, mais j'ai du mal à réaliser que je vais quitter la ville dans laquelle j'ai vécu ces quatre derniers mois. En fait, je ne peux pas envisager que ce départ soit définitif, et peut-être que...qui sait...sans doute...

La grippe porcine et moi

2009-04-30T22:05:00.005+02:00

Votre envoyée spéciale au Mexique vous offre un témoignage inédit, de première main!

Il y a une bonne semaine, j'avais déjà vu quelques personnes porter un masque, dans la rue, à Aguascalientes, mais je m'étais simplement dit que c'était parce qu'is avaient le rhume et ne voulaient pas contaminer les autres. Ce week-end, je suis partie à Guadalajara, pour manifester contre la guerre en Ouganda, sans avoir entendu parler de rien. Là-bas, presque personne ne portait de masque, la ville est hors du foyer de l'infection. Et puis samedi soir, en pleine réunion, nous avons appris que la manifestation de Mexico City avait été annulée pour cause de grippe, une maladie différente de celle qu'on connaissait...ah, dommage. Dimanche soir, en montant dans le bus qui nous ramenait, Fer et moi, à Aguascalientes, nous avons reçu une feuille d'information sur la maladie ainsi qu'un masque protecteur; j'ai commencé à me dire que ça pouvait être vaguement sérieux, mais j'ai refusé le masque. Quelques minutes plus tard, Fer recevait un message lui annonçant que la feria de San Marcos avait été annulée. Quoi??! La feria, qui avait commencé une semaine auparavant et devait en durer deux de plus, est l'évènement le plus important de l'année à Aguascalientes, culturellement, financièrement, alcooliquement parlant et le pays entier y converge. On m'en rebattait les oreilles depuis que j'étais arrivée en novembre, et j'ai finalement pu à peine y jeter un coup d'oeil. Bon, ça devenait légèrement préoccupant, mais nous n'avons même pas songé qu'il devenait peu prudent de se faire la bise.

Depuis lors, les choses ont changé, la radio répète tous les quarts d'heure qu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, qu'il ne faut toucher personnes, éternuer dans le creux de son coude ou, mieux, porter un masque de protection. Hier soir, j'ai finalement acheté un paquet de ces machins et ai commencé à les porter quand je sors, à l'instar d'un gros 90% de la population. La vie n'est pas aussi paralysée ici que dans la capitale, mais on voit tout de même moins de gens dans la rue et plus de boutiques fermées. Álvaro est content, il peut travailler chez lui parce qu'il possède un ordinateur de la société qui l'emploie, mais Fer, qui travaille dans la même boîte, est obligé d'y aller. Cafétéria fermée, désinfectant dans les canaux d'air conditionné, lavage frénétique des plans de travail et, évidemment, le petit masque est obligatoire. Quant à Noriko, avec qui je vis, elle est partie paniquée à l'hôpital avant-hier soir, parce qu'elle avait 38 de température et mal à la gorge. Elle fait partie de ces personnes - étonnemment j'en connais peu - qui cèdent à la psychose collective. Evidemment, elle est rentrée deux heures plus tard avec un diagnostique bénin, mais elle m'a expliqué qu'elle aurait eu des problèmes avec Nissan, qui l'emploie, si elle avait été malade. Hein?? "Oui, depuis vendredi ils nous ont défendu de sortir, mais moi je n'ai pas pu résister, je suis allée en boîte samedi soir, donc si je suis malade, c'est de ma faute, ils vont m'engueuler!". La situation est donc trop dangereuse pour qu'elle ait le droit d'aller au restaurant, dans un bar ou en boîte, mais pas assez pour qu'elle arrête de travailler...ben voyons. J'ai également eu des nouvelles de Pepe, qui était en semi-quarantaine chez lui parce qu'il avait passé son samedi avec des élèves du groupe de photo, dont deux ont été diagnostiqués malade par la suite. Ben heureusement que je n'étais pas à Aguas ce week-end-là... Je n'ai pas de nouvelles de ces personnes, mais Pepe a pu sortir hier de son enfermement après les 90 heures d'attentes réglementaires, il n'a rien.

Moi j'en suis à me demander s'il est prudent d'aller chez le coiffeur, mais j'ai plutôt tendance à rester désinvolte. Je n'ai par contre pas encore renoncé à aller m'acheter à manger, et je veille juste à éviter de sortir quand je suis victime d'une crise d'allergie avec éternuements et mouchage intensif, histoire d'éviter de me faire lyncher par la foule paniquée... Et égoïstement, je ne me préoccupe pas tellement de savoir si les gens meurent ou pas, je reste surtout attentive aux décisions concernant la liverté de mouvement. En particulier, j'attends de savoir si ma mère va pouvoir venir au Yucatan le 17, comme c'est prévu, et si cela vaudra la peine. J'ai également des projets à l'intérieur du pays et des amis à voir, mais j'attends de voir comment la situation évolue.

Bon, je ne vous en dirai pas plus, parce que je suis dans un cyber café - mon clavier n'a toujours pas été réparé, et d'ailleurs je ne sais même pas si le magasin d'informatique est encore ouvert - et je commence à réellement étouffer et mourir de chaud sous mon élégant petit masque. En plus l'ado qui tient le cyber passe en boucle depuis une heure le même clip R'n'B de deux pouffes dont je ne connais pas les noms, et ça commence à vraiment me taper sur les nerfs. Ah non, tiens, il vient de changer...c'est une autre pouffe, maintenant, ouééé.

Si je ne suis pas morte d'ici-là, vous aurez prochainement droit au compte-rendu du fiasco Invisible Children à Guadalajara, avec des photos en couleurs, à ne pas manquer! J'attends juste des photos indispensables prises par Fer, mais il a oublié le câble de son appareil photo là-bas, donc ça risque de prendre un peu de temps.

Et voici ma tronche quand je sors dans la rue. Incognito.

2009-04-21T18:23:00.007+02:00

J avais pas mal de choses a ecrire, des reflexions interessantes, mais malheureusement mon clavier a rendu l ame il y a quelques jours. Serait-ce parce que j ai renverse un verre d eau sur mon pc...? Allez savoir. Quoi qu il en soit je deteeeeste ecrire sans accents, donc je vais faire dans le succinct jusqu'a ce que mon pc remarche.

Dernieres nouvelles:

Je suis partie de chez Alvaro et je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi ni comment. Je vis maintenant chez Noriko, ma copine japonaise, dans une banlieue residentielle du sud de la ville, et j'y suis bien.

La feria de San Marcos, LA fete d'Aguascalientes, que tous les Mexicains connaissent, et dont on me rebat les oreilles depuis que je suis arrivee, a finalement commence, je posterai des photos. J'aime cette animation et j'en profite, mais j'ai deja l'impression de ne plus vivre ici et je regarde tout ca de loin. Il me reste encore pres de trois semaines a passer dans cette ville, mais en m'arrachant, assez violemment, de chez Alvaro, je me suis egalement arrachee psychologiquement de la ville. En jetant et en abandonnant a qui en a besoin tout ce que j'ai accumule en quelques mois passes ici, livres, vetements, je me suis allegee et suis redevenue nomade. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, c'est juste un fait.

Quelques photos, totalement dans le desordre.

Voici la maison de Noriko.On recoit chaque jour des pubs, lancees par la grille... "Maman est speciale", dit ce magazine. Ouais. Pas sure qu'ils aient vise le bon public, ce ne sont pas deux etrangeres celibataires qui vont s'interesser a ca.

Voici le micro ondes, auquel je ne comprends strictement rien. Pareil pour l'ordinateur de Noriko, que j'ai voulu emprunter... Pas moyen, c'est pourquoi j'ai du me mettre a la rechercher d'un cyber cafe.

Vous remarquerez le contraste entre le japonais et les mots en francais sur la tasse... et il y a aussi un texte de Shakespeare en portugais derriere la porte de la maison, laisse par le precedent locataire. Joli melange.

Seance photo dans un bled au nord de la ville.

La ville, c'est la tache brune, et le reste c'est le tout petit etat d'Aguascalientes.
Dans le bus pour Zacatecas.
A Zacatecas.
Toujours a Zacatecas, une danse populaire dans le cadre du festival culturel.
J'ai repris gout a la lecture, il me manquait juste les bons bouquins.
Mon vieux short pourri et un petit haut troue, quand je les ai jetes dans un ocntainer. Pas eu le temps de m'apitoyer.
Une autre seance photo.

Une photo prise par Pepe.

Les jambes de Noriko a un concert.
Bon, et ca c'est juste ma main.

.Bon...ce post est vraiment pourri, desolee. Du beau des que j'aurai repare mon PC, promis.

Deuxième séjour à Morelia

2009-04-05T19:43:00.023+02:00

Je suis arrivée à Morelia lundi soir après trois heures de bus depuis Querétaro, et Violeta et Simon sont venus me chercher à la centrale dans leur nouvelle petite coccinnelle. Pour ceux qui ne suivraient pas ou qui auraient lu distraitement mes précédents messages, j'avais donc rencontré Simon et Violeta à Chihuahua, en décembre, et avais passé deux courtes journées chez eux à Morelia en février. Je suis retournée à Morelia pour les revoir, mais surtout pour rempacer Violeta, qui enseigne le français dans une école, et partait en voyage.

Mardi matin, je suis allée chercher Violeta à son école en compagnie de Simon, pour que je puisse me familiariser avec les lieux où j'allais enseigner et, surtout, repérer la route que je devrais parcourir avec le vocho, c'est-à-dire la coccinnelle de Violeta. L'idée de devoir conduire, sans copilote, dans une ville inconnue, ne m'enchantait pas vraiment – ceux qui me connaissent savent bien que, dans mon cerveau, les câbles servant à s'orienter dans l'espace n'ont pas été correctement branchés à ma naissance. Mais prendre la voiture était malheureusement ma seule option, étant donné que les bus ne se rendent pas jusqu'au quartier ultra bourge où j'allais enseigner: normal, on n'a pas besoin de transports publics quand on a plusieurs voitures! Sur le trajet, Simon m'a donné quelques conseils: « Là, dans la montée, tu as tout intérêt à bien prendre de l'élan et à rester en deuxième, parce que le vocho a de la peine; et quand tu redescendras, n'oublie pas de te mettre en quatrième pour utiliser le frein moteur, parce que les freins ne freinent pas bien ». Rassurant. Arrivée sur place, j'ai pu constater que le vocho était le seul véhicule de ce genre sur le parking de l'école, alors qu'ils abondent dans tout le Mexique; que les parents d'élèves aient plutôt tendance à rouler en audi, soit, je peux comprendre; mais pourquoi les enseignants, qui gagnent peu, ont-ils eux aussi de jolies voitures neuves? D'où sortent-ils l'argent nécessaire à cet achat? Selon Violeta, c'est bien simple, ils achètent à crédit et étendent leur paiement sur de longues années. Ils n'ont pas autant d'argent que les parents de leurs élèves, mais ils veulent faire comme si et, d'après elle, cette mentalité est répandue dans toute la ville, dans le pays tout entier, imprégné des valeurs capitalistes et influencés par la culture américaine. Ma foi, c'est leur choix; quant à moi, le contraste entre la petite voiture délabrée et les beaux bâtiments neufs m'a plutôt amusée.

Le lendemain matin, Violeta et Simon étant partis, je me suis donc levée à une heure indécente, ai pris la coccinnelle et me suis concentrée pour me souvenir du chemin: d'abord, suivre la grande avenue pourrie, se taper le cul dans la zone de travaux (parce que non, un vocho ça n'est absolument pas confortable), puis tourner à gauche et monter la colline, suivre les panneaux indiquant le club de golf, se diriger vers la zone de résidences privées, où les taches vert fluo des jardins bien arrosés détonnenet avec le paysage desséché, passer devant Terrazas I, II et III, à l'entrée étroitement surveillée et, finalement, arriver à la Varmont School, ma destination. Oui, j'y suis arrivée, et sans me perdre!

Il m'a d'abord fallu m'annoncer au portier, afin qu'il dévérouille la grille, puis je suis entrée dans le bâtiment moderne et lumineux, ayant revêtu le gilet bleu informe, doté d'une poche en forme de pomme, que les maîtres portent en guise d'uniforme pour enseigner. Ma première classe était en primaire; ou plutôt, ils allaient à l'elementary school; parce que oui, il faut savoir que l'école met l'accent sur l'anglais. D'ailleurs, c'est dans cette langue que sont écrit les panneaux suspendus au plafond, affichant les valeurs de l'école: « Today is an opportunity to learn something new », « Be a good citizen, help the others », « What can you do to be the best you? », et encore d'autres du même genre. Les enseignants eux-même sont appelés Miss et Mister. Je trouve ça tout à fait stupide dans un contexte complètement hispanophone, mais enfin je veux bien; par contre, à mon humble avis, ils devraient enseigner aux gamins que ces titres ne servent qu'à appeler une personne à laquelle on parle; or, les enfants et les enseignants eux-mêmes se réfèrent aux maîtresses en les appelant des miss: « Où est ta miss? », « Ce sont les affaires d'une miss », « Miss, tu es plus gentille que l'autre miss » et ainsi de suite. Et là je ne suis pas d'accord: je veux bien être une prof, une maîtresse, une enseignante, mais je ne suis pas une miss; c'est donc avec un préjugé quelque peu négatif que j'ai commencé ma première heure d'enseignement

Les élèves étaient plutôt dissipés, et j'ai constaté que leur niveau de français ne me permettait pas d'enseigner dans cette langue; pourtant, ils somprennent tout autant voire plus que les secondaire, que j'ai rencontrés le lendemain matin. Ils sont supposés avoir déjà quelques années de français derrière eux, mais c'est à peine s'ils connaissent les pronoms interrogatifs. Je ne les ai eus qu'une heure, je ne voudrais donc pas juger trop hâtivement de la situation, mais Violeta m'a raconté que beaucoup de ces élèves manquaient, parfois, pour aller jouer au golf ou voyager. Cette école coûte cher, à peine moins de 400 francs par mois, ce qui est énorme pour le Mexique, on serait donc en droit de penser que les élèves qui en sortent ont un meilleur niveau que les autres et qu'ils reçoivent une éducation particulièrement bonne; or je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans cette ambiance que j'ai trouvée un poil trop relaxée. Si en plus les élèves ne vont pas en cours... A la limite, moi je m'en fous, qu'ils gaspillent l'argent de leurs parents s'ils veulent; le problème, c'est que ce sont eux, les gosses de riches, qui vont plus tard appartenir à l'élite du pays et le diriger, eux et leurs valeurs de merde, parce que tout se fait en vase clos. Ceux qui sortent d'une école publique, s'ils sont assez intelligents pour avoir appris quelque chose en dépit de l'éducation défaillante qu'ils ont reçue, ont intérêt à lutter âprement s'ils veulent accéder à unposte-clé. Evidemment, il y a toujours des exceptions, et j'espère me tromper; il n'empêche que plus j'en sais sur le pays et son fonctionnement, plus je suis pessimiste quant à son développement.

Bon, sinon rien que pour le plaisir, voici un extrait des paroles de la chanson que les élèves de primaire ont dû chanter:

Les souvenirs de France

ont comme un goût de bonbon.

Ils ont un goût de nougat

et de pain au chocolat.

Très neuneu.

Bon, mais je n'ai pas fait qu'enseigner, loin de là! Ne voulant pas m'ennuyer, seule dans une ville inconnue, j'avais posté, la veille, un message au groupe des couchsurfeurs de Morelia, demandant si quelques uns étaient disposés à passer un peu de temps avec moi et à me montrer la ville. En quelques heures, j'avais l'embarras du choix et plusieurs rendez-vous. Mardi après-midi, j'ai ainsi rencontré Aaron, que j'ai tout de suite apprécié. Il enseigne l'anglais dans une école de langue et dans une université privée, et m'a raconté que les deux institutions avaient respectivement trois et un mois de retard dans le paiement de son salaire; Aaron vient donc de les avertir qu'il ne donnerait plus de cours tant qu'il ne serait pas payé. Je suis tombée des nues. « Ben oui, c'est le Mexique... », a-t-il laconiquement commenté. Quelques heures plus tard, c'est Elvira que j'ai rencontrée dans un café, et avec qui j'ai, bien évidemment, discuté voyage. Puis, dans la soirée, j'avais rendez-vous avec Ricardo devant la cathédrale, et il m'a emmenée boire un verre dans un bar où jouaient des musiciens en live. Le lendemain, j'ai revu Juan, dont j'avais fait la connaissance lors de mon premier séjour à Morelia, il y a six semaines. Il a vécu un an à Paris, nous avons donc un peu parlé français, et je dois dire que j'ai trouvé rafraîchissant d'entendre son accent mexicano-parisien émaillé de "ça me pète les couilles!" et autres joyeusetés du même cru. Nous nous sommes attardés sur les différences existant entre l'argot mexicain et l'argot français, et nous sommes amusés à traduire directement certaines expressions cocasses de l'espagnol au français. Ainsi, "me caga los huevos", qui est un équivalent de "ça me fait chier", se traduit littéralement par "ça me chie les oeufs", où oeufs est un synonime fort peu gracieux de "testicules". "C'est génial" se dit "Está padre", ce qui veut dire "c'est père", tandis que "J'en ai rien à foutre" se dit "Me vale madre", littéralement "ça me vaut mère". Mais qu'ont donc les Mexicains avec leurs parents?! Je ne sais pas d'où ont pu sortir ces deux dernières expressions, mais elles en disent long, selon moi, sur la culture mexicaine. Toutes ces personnes ont des rêves et des projets de voyage, je suis donc sûre de ne jamais m'ennuyer avec un couchsurfeur, et j'en apprends énormément avec eux; c'est par contre assez marrant de voir que les Mexicains pensent à l'Europe alors que moi j'ai fait le chemin inverse. Quand je les entends parler des lieux qu'ils veulent visiter, je me dis que ça n'est quand même pas tout à fait normal que je connaisse mieux le Mexique que mon propre pays, la culture latine que celle de mes voisins européens. Il faudra bien un jour que je voyage par là-bas...

Mes trois coups de foudre amicaux: Juan, Ricardo, Aaron.

Au milieu de mon séjour, j'ai déménagé et passé les deux dernières nuits chez Ricardo et sa coloc Barbara, une Lyonnaise venue passer sept mois, en échange, à enseigner le français. Encore quelques sorties et en bref, je n'ai pas vu le temps passer, entre arpentage des rues de la ville et visites de quelques bars. Et avec tout ça, je n'ai pas pris beaucoup de photos, ou du moins pas qui puisse vous intéresser...

La vue de la cathédrale depuis le toit de l'appart de Ricardo.

Et en version diaphragme plus ouvert:

La semana santa va commencer, toute la ville est violette, couleur de deuil.
"Tu savais que... le plastique est radioactif!!! Non, en fait c'est pas vrai, mais par contre oui, il pollue, recycle-le"

Oui, une ville mexicaine comme une autre, avec ses cours intérieures, sa cathédrale... Certes. Mais je ne sais pas, Morelia a un truc en plus...tout est plus beau, tout est mieux. J'adore cette ville, maintenant que je la connais un peu mieux.

Et là rien à voir, c'est juste une fille tatouée dans un bar... Et les plus photographes d'entre vous auront remarqué que j'ai beaucoup de peine à faire la mise au point en mode manuel.

D'un village de Michoacán, l'état dont Morelia est la capitale, viennent toutes les guitare vendues au Mexique.

Le centre est très sympa, par contre quand on s'éloigne, c'est plutôt sale... Malgré tout, je préfère ces rues pas trop larges et cabossées aux grandes avenues impersonnelles d'Aguascalientes.
Chez Violeta

Bon, ça c'est juste de l'art...

J'ai quitté Morelia frustrée de ne pas avoir pu rester plus longtemps et avec, surtout, la ferme intention de revenir. Avec également de quoi alimenter mes réflexions, à savoir: Que veux-je faire de ma vie? De quelle façon veux-je voyager? Quel est le juste équilibre entre sédentarité et nomadisme?
Quatre jours passés à Morelia m'ont suffit pour pouvoir m'imaginer vivant là-bas sans problème; si j'étais passée par là avant Aguascalientes, c'est là-bas que je vivrais maintenant, à n'en pas douter. "Reste vivre ici!", m'ont-ils dit là-bas. "Je ne peux pas, je dois quand même voyager...je veux voir d'autres endroits...", ai-je répondu. "Mais pourtant tu vis à Aguascalientes, tu y es déjà depuis trois mois... Tu pourrais passer ici le temps qui te reste avant d'aller au Yucatán en mai! Ca fait partie du voyage!", que l'on m'a rétorqué. Certes. Mais je ne peux pas. Déjà, j'ai quand même deux-trois choses à faire ici; mais surtout, Aguascalientes c'est ma maison, maintenant, et je n'ai pas envie de quitter la ville et mes amis avant le terme que je me suis fixé. Et si je m'attache à Morelia, ça veut dire que je peux virtuellement m'attacher à n'importe quel lieu comportant quelques jolis bâtiments et deux-trois êtres humains fantastiques...ce qui au vu de ce que j'ai déjà vécu me paraît hautement répandu. Quatre mois ici, six mois là... A ce rythme, j'aurai atteint l'Argentine en 2030 et je finirai vieille fille. Avec des souvenirs plein la tête et des amis partout, certes, mais sans racines et sans famille. Je ne veux pourtant plus voyager aussi rapidement que je l'ai fait au début de mon voyage, et je sens la nécessité de faire des allers et retours entre les lieux et les personnes qui me sont chères, et de passer du temps dans chaque endroit pour m'en imprégner; alors je fais quoi? Jusqu'à quel point la notion de port d'attache est-elle viable? Jusqu'où peut m'emmener le chemin? Jusqu'à quand dois-je le suivre? Comment fait-on pour lâcher prise, et accepter que tout passe, et que je ne peux pas tout vivre à la fois...?
Autant vous dire que, six mois après Chihuahua, les tatouages que je porte aux poignets, "s'attacher", "s'arracher", ont plus de sens que jamais.

Querétaro

2009-03-31T23:52:00.010+02:00

Ce week-end, je suis partie à Querétaro en compagnie de Noriko, ma copine Japonaise. La veille encore, nous n'étions pas sûre de partir, et quand nous nous sommes finalement décidées, j'ai dû envoyer en urgence plusieurs requêtes de couchsurfing. La première personne à me répondre l'a fait d'un « Claro que sí!! Bienvenidas! »: ouf, nous avions un toit pour la nuit. Le lendemain, après 5 heures de bus vers le sud-ouest, nous arrivions à Querétaro, où Aldo nous attendait. C'est dans sa famille que nous avons été hébergées, et il s'est montré un hôte parfait avec nous, cuisinant pour nous et nous emmenant visiter, en plus du centre-ville, plusieurs villages situés dans l'état de Querétaro.

J'ai surtout aimé écouter son histoire: il y a quelques années, Aldo a commencé à prendre des cours de russe, et puis au bout d'un an, il a arrêté, se disant que ça ne lui servirait probablement à pas grand chose dans la vie. Ayant toujours beaucoup voyagé, il est parti en 2007 pour Montréal, avec dans l'idée d'apprendre le français. Il l'a appris, mais il a surtout rencontré Masha, une Ukrainienne qui était logée par le même hôte que lui. "Quand je suis allée la chercher à l'aéroport, je suis immédiatement tombé amoureux d'elle", m'a-t-il raconté. Ils ont vécu ensemble trois mois à Montréal, puis il était temps pour Aldo de rentrer au Mexique; il est rapidement retourné la voir, puis de nombreux mois se sont écoulés avant qu'il ne puisse aller la retrouver en Ukraine. Et devinez quelle langue parlent les Ukrainiens? Ben oui, surtout le russe! En attendant d'aller rejoindre sa dulcinée, Aldo s'est donc remis à cette langue qu'il avait commencé à apprendre sans savoir qu'elle lui serait un jour tant utile, et presque deux ans après leur rencontre, Masha et lui communiquent dans un mélange d'anglais, de français, de russe et d'espagnol, langue qu'elle a de son côté commencé à apprendre. C'est-y pas mignon? Le projet d'Aldo est maintenant de terminer ses études en relations internationales puis de larguer définitivement les amarres, en décembre, pour aller vivre à Kiev, avec Masha. "J'ai un peu peur", m'a-t-il dit, "parce que si ça ne marche pas avec elle, je me retrouverai là-bas tout seul, j'aurai vendu tout ce que j'ai ici... Mais de toute façon je ne veux pas vivre au Mexique, et puis il y a des milliers d'Ukraniennes magnifiques!" Il a, selon moi, la bonne attitude, alliée à la chance de savoir ce qu'il veut.

Une photo prise du rebord de la chambre où je dormais. La vue est belle, mais je ne l'ai même pas prise en photo. Je me suis fait la réflexion que je ne serais pas capable de reconnaître une ville mexicaine d'une autre, comme ça, de loin, tant toutes se ressemblent plus ou moins: de nombreuses petites maisons, quelques immeubles, et au loin des collines sèches. De même, même si chaque ville ou village possède sa particularité, tous ont un style commun, le même genre de cathédrale, de place centrale, les mêmes magasins... A part Aguascalientes, je ne suis jamais restée assez longtemps dans un endroit donné pour pouvoir réellement m'impreigner d'un lieu en particulier, et pour moi tous se ressemblent, et finiront sans doute par se fondre en un cliché flou dans quelques années. Mais loin de me désespérer, je trouve quelque part cela rassurant: quand j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre à Querétaro, je me suis dit: ben oui, c'est le Mexique. C'est rassurant. Je connais ce paysage, il m'est familier.
En attendant les changements radicaux que me réserve le sud du pays, j'ai en tout cas réussi, dans une certaine mesure, à m'approprier le centre.

Voici quelques photos prises au centre-ville.

Le fameux aqueduc de Querétaro, construit par un noble espagnol qui voulait conquérir la belle nonne dont il était amoureux, en lui apportant son eau jusqu'au couvant où elle demeurait.
Bon, c'est flou, mais je ne cesse pas d'être fascinée par les cireurs de chaussures et leurs clients...

Et ça, c'est quo?? Des restes d'osties! On vend les chutes comme friandises. Quel pays étrange...
Ici, nous sommes dans un bar bâti dans une ancienne pharmacie, et tout est encore en place... Fascinant.

"Ce qui importe, ce n'est pas d'ajouter des années à notre vie, mais d'ajouter de la vie à nos années."
Bon, je sais, c'est sombre, masi si vous plissez les yeux vous arriverez à me distinguer en compagnie d'Aldo et de Noriko.

Dimanche, nous avons d'abord visité de village de Bernal, et sa célèbre peña...sorte de gros, très gros cailloux, que les plus givrés escaladent à l'équinoxe de printemps pour aller se recharger en énergie positive.

Puis nous sommes allés au village de Tequisquiapan, autre bled joli des environs.

Dimanche soir, Noriko, qui travaillait le lundi, a dû rentrer à Aguascalientes, mais moi je suis restée une nuit de plus. Lundi, Aldo m'a encore emmenée visiter le village d'où est originaire sa mère, ainsi que le ranch que sa famille possède là-bas.
En chemin, il m'a expliqué qu'il allait faire son service civil - que chaque étudiant est tenu de faire - dans ce bled, en donnant des conférences sur les droits humains. Apparemment, cette zone rurale, qui n'est pourtant qu'à une heure de la ville de Querétaro, est très pauvre, et il reste encore beaucoup à y faire. Aldo m'a ainsi raconté que de nombreuses personnes sont alcooliques depuis leur plus tendre enfance, parce que les parents ont pour habitude de faire boire à leurs gosses du pulque, boisson fermentée à base de cactus, pour qu'ils aient moins faim. Les hommes adultes ont quant à eux l'habitude de passer de bon matin à la cantina, sorte de petit bar réservé aux mâles, pour se bourrer la gueule histoire de pouvoir supporter une dure journée de travail dans les champs; et que je m'envoie encore quelques bières en revenant du boulot. "Et dans cet autre village, là-bas, de nombreux hommes violent ou vendent leurs filles, je ne sais pas pourquoi..." Le travail d'Aldo, si j'ai bien saisi, va être d'aller dire aux gens que vendre ses gosses ou les enivrer est un délit, que tout un chacun a des droits et que les femmes peuvent aller se plaindre si les hommes se montrent par trop envahissants. Quel choc! J'étais à peine une heure auparavant, j'étais dans la maison de gens aisés et éduqués, et voilà qu'à quelques kilomètres, le contraste est on ne peut plus frappant... A force de visiter les capitales de chaque état, d'être hébergée par des gens ayant accès à internet, parlant trois langues et rêvant de voyages, j'ai tendance à oublier que le pays dans lequel je vis est un pays du tiers-monde, aux prises avec tous les problèmes sociaux qui accompagnent ce statut. je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais pouvoir passer quelques semaines dans un de ces villages isolés à la campagne, histoire de tâter l'ambiance.

Depuis Querétaro, j'ai directement pris le bus pour Morelia, où j'avais déjà passé quelques jours en février. Ici vivent Violeta et Simon, le couple que j'avais rencontré à Chihuahua en décembre. Violeta enseigne ici le français, et je vais la remplacer durant trois jours, étant donné qu'elle et Simon partent pour New-York demain matin. Je n'aurai passé que peu de temps avec eux, mais ça m'a fait plaisir de les revoir. Et pour l'anecdote, Simon et Violeta en sont encore à chercher un canapé où dormir, à NY: il semblerait que, malgré le nombre impressionnant de couchsurfers présents dans cette ville énorme, il est assez difficile de trouver où atterrir, les hôtes étant assez stricts et chipoteurs quant à l'hébergement, et ayant une liste de critères à remplir. Peut-être la majorité d'entre eux cherchent-ils simplement à héberger des gens intéressants? Je ne sais pas, et je ne veux pas juger trop vite; je constate juste qu'ici, au Mexique, j'ai reçu 5 réponses positives et enthousiastes aux 5 requêtes que j'ai envoyées en urgence... La chaleur des gens du sud et leur tendance au partage n'est donc pas qu'un cliché, à mon humble avis. J'ai choisi le bon pays.

Invisible Children

2009-03-26T20:41:00.003+01:00

Hier matin, j'ai été brutalement tirée de mon sommeil, à l'heure indécente de 9h45, par une secousse brutale de mon matelas à air. Mes yeux une fois ouverts, j'ai pu constater qu'Álvaro était assis au bord de mon lit et tentait de communiquer avec moi; ayant finalement recouvré mes esprits, j'ai compris qu'il me parlait d'une bande de couchsurfeurs américains qui lui avaient écrit et nécessitaient d'urgence un endroit où atterrir pour passer la nuit. Étais-je d'accord de les héberger? Et comment! Il faut savoir que jusqu'à présent, mon cher colocataire n'était pas trop chaud pour accueillir des couchsurfeurs, parce qu'il n'a pas encore pu investir dans un canapé digne de ce nom; mais là il s'agissait d'une urgence, les Américains ne se souciaient pas de dormir parterre et n'allaient de toute façon rester qu'une nuit.

J'étais déjà bien enthousiaste à l'idée d'accueillir mes tous premiers voyageurs quand j'ai reçu de Fer un message msn qui disait à peu près (en traduction libre): « No maaaaaaames, tu vas héberger les gars de Invisible Children!! Ouaaaaah, c'est trop bieeeeen!! J'allais de toute façon aller les voir aujourd'hui, mais là en plus on aura l'occasion de discuter avec eux!» Euh...oui, si tu le dis, Fer, mais c'est qui, les Invisible Children? Un groupe de rock?

Non, je n'y étais pas du tout. Invisible Children, c'est le nom d'une organisation humanitaire qui a pour but de libérer les enfants-soldats victimes de la guerre en Ouganda. Tout a commencé en 2003, lorsque trois jeunes Californiens passionnés de cinéma sont partis pour l'Afrique, sans un sou en poche, en quête d'un documentaire à réaliser. Une fois sur place, ils ont rencontré d'anciens enfants-soldats qui avaient pu échapper à leur sort, et se sont retrouvés brutalement confrontés à la réalité de ce coin de notre planète: chaque jour, des centaines d'enfants sont enlevés à leur famille pour être enrôlés dans la Lord's Resistance Army (LRA). Cette armée, c'est celle de Joseph Kony, le tyran qui, depuis 23 ans, tente d'imposer dans son pays une théocracie basée sur les dix commandements. Or, nos trois Californiens, au lieu de simplement rentrer chez eux pour tenter d'oublier ce qu'ils avaient vu, sont restés et ont cherché par tous les moyens de changer la situation. Ils ont tourné un documentaire, créé Invisible Children, puis ont organisé des évènements dans le monde entier pour tenter de sensibiliser l'opinion sur cette guerre et attirer l'attention des médias.

Les cinq Américains que nous avons reçus font justement partie de cette organisation, et sont en tournée au Mexique pour montrer le dernier documentaire en date aux foules estudiantines de plusieurs villes du pays et leur indiquer comment ils peuvent s'impliquer. Il se déplacent dans un grand van pourrave et passent chaque nuit dans une ville différente, mangeant et se logeant à leurs frais. Álvaro est allé les chercher, les a guidés jusqu'à la maison, et après avoir fait rapidement connaissance, nous nous sommes dirigés vers le lieu de la conférence, une université au sud de la ville. Le petit film que nous avons vu est plutôt émouvant, et il permet de prendre conscience de pas mal de choses. En voici le lien, regardez-le, il ne dure que 36 petites minutes et est très bien fait:

http://www.invisiblechildren.com/marchhouseparty/

Voici Andrea en train d'installer le stand de goodies à vendre, avant la projection du film.
Bon, ces deux portraits d'Álvaro et de Fer n'ont pas grand chose à voir avec le sujet, mais je les aime beaucoup. Les photos ont été prises alors aque nous attendions que nos amis finissent de répondre aux questions des étudiants, après le film.

Après la conférence et la vente de t-shirts, nos cinq Californiens, Álvaro, Fer et moi sommes retournés en ville, histoire de manger un peu et de faire découvrir, rapidement, le centre à nos invités. Nous avons passé des moments très agréables, passant sans arrêt de l'espagnol, que tous parlent, à l'anglais...que nous autres Hidrocálidos parlons tous également. Deux de nos amis Californiens sont également Mexicains, et j'ai pu constater que leur accent espagnol est légèrement différent de celui de mes amis nés ici. Intéressant! Et encore plus intéressant d'écouter leurs histoires, ce qui les a poussé à s'investir dans cette cause, ce qu'ils attendent de la vie, ce qu'ils ont déjà pu vivre durant leurs jeunes années. Aucun d'entre eux n'a un futur clairement défini, mais tous s'investissent, ont une cause à défendre, des projets...de quoi me donner matière à réflexion.

Fer, Chad et Willie sur la place de la cathédrale. Je m'essaie ces temps à la mise au point manuelle, mais c'est pas encore gagné.

De retour à la maison, nous avons regardé, grâce à un rétroprojecteur, "The Rescue", le nouveau plan de sauvetage qui a été officiellement dévoilé hier. Il s'agira, le 25 avril, de se réunir dans l'une des cent villes du monde participant à l'opération, et de s'auto-séquestrer en attendant que les médias viennent nous délivrer, tout comme les enfants Ougandais attendent leur délivrance. Autant dire que Fer, Álvaro et moi avons déjà prévude faire le voyage à Guadalajara à cette occasion. Je ne sais pas si quelque chose sera organisé en Suisse.... Je suppose que nous n'avons pas de ville assez grande, mais il y a sûrement quelque chose à Paris, pour ceux d'entre vous qui sont motivés.

Tout ceci peut sonner utopiste, et ça l'est sans doute en grande partie; mais je crois que c'est ainsi qu'on peut tenter de faire avancer le monde. Grâce aux différents petits films que j'ai vus, et en discutant avec nos invités, j'ai pu me rendre compte que notre génération, celle d'internet, a acquis un pouvoir que nos parents n'avaient pas. Les manifestations actuelles se déroulent simultanément dans le monde entier et youtube sert de relai pour alerter les gens qui ont le pouvoir. Ce passage, extrait du documentaire, m'a particulièrement frappée; voici ce que dit Luis Moreno-Ocampo, le "chief prosecutor" à la cour criminelle internationale:

"It's interesting to see how things are changing. When Rwanda happened there was no activism in teh western countries. Now Uganda, Darfour create activism. The issue is how people learn how to be more effective. It's not enough to lobby its own government, it's time to go to the global system, and that's something we are learning. It's a new world, it's a 21st century situation. This is for young people, you know, this concept is for young people. So for people of my age, 55, wow it's incredible; for people like 25, it's normal! So that's why we need them, we need these young guys who understand [...]. For them, the world is their community, it's important to connect all these people from all over the world. [...]"

Eh bien ce monde a peut-être de gros problème, mais je suis néanmoins contente d'être née à mon époque et de pouvoir vivre ce que je vis grâce à internet et à la globalisation.

Zarina, Willie (au délicieux accent espagnol d'Espagne), Álvaro (mon cher coloc), Roberto, Fer (que vous connaissez déjà, c'est chez lui que j'ai atterri quand je suis arrivée en novembre), Andrea et Chad.

Une fois la photo de groupe prise, il était temps pour nos invités d'aller se coucher, les filles dans mon lit et les garçons parterre, dans leur sac de couchage. Debouts à 4h du matin, il était déjà temps pour eux de partir pour San Luis Potosí et le DF, où ils étaient attendus. Après leur avoir dit au revoir, je suis quant à moi retournée au confort d'un bon lit chaud et d'une bonne nuit de sommeil, enviant cependant ces cinq personnes qui savaient pourquoi elles se levaient le matin.

Mon pied gauche

2009-03-23T20:46:00.006+01:00

"Hé, au fait, t'as des nouvelles de Nath? Elle en est où de son trip aux Amériques? Toujours au Mexique? Elle y fout quoi, au juste, depuis tout ce temps?"

Bah elle change, Nath, elle change pas mal, dedans comme dehors. Le dedans, je vous le montre régulièrement; voici un petit morceau du dehors. Nath n'a pas encore perdu les bourrelets qui lui ont poussé sur le ventre, mais elle a un nouveau pied qu'elle préfère nettement à l'ancien!

Les photos ne sont pas fantastiques, je sais, mais j'aimerais vous y voir, à vous cramer le pied sur le béton brûlant tout en essayant de faire la mise au point avec l'appareil à bout de bras... Et les taches sur mes mollets c'est pas un cancer, rassurez-vous, c'est juste l'optique de mon appareil que je devrais nettoyer.

Un million de couchsurfeurs!

2009-03-15T07:57:00.010+01:00

Il y a quelques jours, le millionième couchsurfeur a créé son profil. Un million de personnes font désormais partie de ce fantastique réseau! C'est l'occasion pour moi de refaire un peu de pub à cette idée géniale. Certains trouveront sans doute ce message ennuyeux...ma foi tant pis; mais quant à moi, même si je suis sédentaire et ne pratique temporairement plus le couchsurfing, je continue à y croire dur comme fer.

Alors le couchsurfing, c'est quoi, ça sert à quoi?
Le texte qui suit est tiré directement de la foire aux questions du site www.couchsurfing.com:

Lors de la création de CouchSurfing International Inc., organisme à but non lucratif, sa mission a été définie comme suit:

"CouchSurfing a pour but de mettre en relation les gens et les lieux au niveau international, de créer des échanges culturels, de promouvoir la conscience collective ainsi que la tolérance et de faciliter la compréhension entre les différentes cultures."

Ensemble, nous nous efforçons, individuellement et collectivement, à rendre ce monde meilleur; nous croyons que "surfer des canapés" est un moyen d'atteindre ce but. CouchSurfing ne se résume pas à des canapés, ce n'est pas juste un moyen de trouver un hébergement gratuit n'importe où dans le monde. Il s'agit de contribuer à créer un monde meilleur. Il s'agit de créer des relations à l'échelle planétaire. Nous faisons du monde un endroit meilleur en ouvrant nos maisons, nos coeurs et nos vies. L'esprit ouvert, nous grandissons et nous apprenons grâce à l'échange culturel. Les étroites et sincères relations que nous nouons traversent les océans, les continents et les cultures. CouchSurfing désire changer non seulement notre façon de voyager, mais aussi notre vision du monde.

Bon, c'est une belle idée, vous dites-vous, mais et la sécurité, dans tout ça?

C'est l'une des questions que l'on nous pose le plus souvent. CouchSurfing a mis en place plusieurs mesures de précaution destinées à assurer la sécurité des voyageurs, des hôtes et du groupe dans son ensemble. Chaque utilisateur est relié aux autres membres de sa connaissance par un réseau d'eCSpériences et de liens d'amitié. En plus de ce système de liens et de témoignages, il existe des procédures de cautionnement et de certification. Certaines d'entre elles sont innovantes et ont été inventées par les créateurs de CouchSurfing.

Ce ne sont pas n'importe quels membres qui peuvent cautionner. Les membres ne peuvent être cautionnés que par un membre lui-même cautionné plusieurs fois auparavant. C'est un cercle de confiance essentiel.
[...]
Tous ces dispositifs permettent aux autres utilisateurs de déterminer à quel point vous êtes digne de confiance, en se basant sur le nombre de membres que vous connaissez et l'intensité du lien qui vous unit à eux, ainsi que votre degré de participation au système.

D'accord; mais peut-être ne voulez-vous pas héberger n'importe qui, ou vous n'avez simplement pas la place pour accueillir quelqu'un chez vous?

Vous êtes parfaitement libre de choisir les membres que vous voulez héberger. Vous pouvez rencontrer les membres pour un café ou un verre, et préciser que vous n'êtes pas en mesure d'héberger. Bien sûr si vous précisez sur votre profil que votre canapé est disponible, vous augmentez vos chances de rencontrer des gens intéressants. Ici encore, rien ne vous empêche de dire non à un membre qui souhaite surfer votre canapé. Il n'y a aucune obligation d'héberger qui que ce soit. Vous seul choisissez.

Enfin, vous n'avez peut-être tout simplement pas envie de dormir sur un canapé, vous vous dites que vous méritez mieux qu'un vieux matelas, qu'à votre âge vous avez quand même d'autres besoins qu'à 20 ans (n'est-ce pas, Maman) et que le couchsurfing c'est finalement une affaire de jeunes backpackers. Alors oui, les surfeurs sont en majorité jeunes, c'est vrai; mais les statistiques montrent que les vintenaires ne sont pas les seuls représentés:

Age moyen	24
	de 18 à 24 ans	446,850	44.5%
	De 25 à 29 ans	289,500	28.9%
	De 30 à 34 ans	120,712	12.0%
	de 35 à 39 ans	53,456	5.3%
	De 40 à 49 ans	8,821	0.9%
	De 50 à 59 ans	4,207	0.4%
	De 60 à 69 ans	1,201	0.1%
	De 70 à 79 ans	154	0.0%
	De 80 à 89 ans	28	0.0%

Par ailleurs, la plupart du temps vous ne dormirez pas sur un vieux canapé, mais dans un vrai lit, et vous aurez même assez souvent droit à votre chambre à vous, sans parler du déjeuner au réveil. Chaque membre disposé à héberger d'autres membres écrit une description du canapé qu'il offre, il vous suffit de lire attentivement les profils.

Pour finir, voici encore quelques statistiques:

CouchSurfeurs	1,003,176
Hébergements réussis (environ)	976,377
Amitiés créées (environ)	1,146,021
ECSpériences positives (environ)	1,857,669
Nombre de pays représentés	232
Nombre de provinces représentées	2,634
Nombre de villes représentées	55,592
Nombre de langues représentées	1,259

De nombreuses autres informations sont à votre disposition sur www.couchsurfing.com. Si vous vous demandez à quoi peut ressembler le profil d'un membre actif, voici le mien parmi tant d'autres:
http://www.couchsurfing.com/people/kumquat83/

Même si vous ne souhaitez pas vous investir personnellement dans le projet, ce serait gentil de faire passer le mot, d'en parler autour de vous. Un couple de vos amis possède un grand appartement et adore voyager? Ils vont peut-être être séduits par l'idée d'héberger des gens du monde entier. Une connaissance est en train d'organiser ses prochaines vacances? Ce serait une bonne idée de lui suggérer de tenter, au moins pour deux jours, le couchsurfing. Votre frère/soeur/cousine (la mienne, par exemple ;-) ) se plaint de son faible niveau d'allemand/anglais/espagnol/italien/papou/hébreu/islandais? Pourquoi ne pas lui suggérer d'accueillir un Néo-Zélandais ou d'aller boire un café avec un Viennois de passage, histoire de tenter de communiquer l'espace de quelques heures dans une autre langue que la sienne?

Je vous laisse méditer tout ça, et quant à moi je m'en vais visiter les sections "effectuez du bénévolat" et "carrière" du site...

"Estás tocando vidas..."

2009-03-11T23:05:00.006+01:00

Je crois déjà avoir mentionné que Pepe, dont je suis les cours de photo, est également et surtout impliqué dans le théâtre. Lorsque je lui avais raconté que j'avais fait un peu d'impro* dans mon adolescence, il m'avait proposé de venir l'aider à donner son cours de théâtre hebdomadaires à des jeunes. Avec plaisir! Il est passé me chercher aujourd'hui, et m'a expliqué brièvement ce qu'il attendait de moi: "Moi je ne serai là que pour les engueuler s'ils font trop de bruit, la classe sera donc entièrement à toi pendant un peu moins d'une heure et demi (on est bien à la bourre), tu donnes le cours!" Là, j'ai tenté d'ouvrir la portière de la voiture et de sauter en marche, préférant un destin de paraplégique à vie plutôt que d'avoir à donner tout un cours que je n'avais pas préparé, dans une matière que je ne maîtrise pas. Malheureusement Pepe, s'attendant à ma réaction, avait verrouillé les portes, me condamnant ainsi à rester sagement assise dans son véhicule qui m'emmenait, inexorablement, vers mon funeste destin. Tenant à ce que je fasse bonne figure devant ses élèves, il a néanmoins tenté de me rassurer: pour commencer, je n'aurais qu'à me présenter, raconter un peu mon voyage et ma vie, histoire d'apporter quelques lueurs d'exotisme à ces jeunes cerveaux et de leur faire partager mes connaissances, puis je pourrais éventuellement leur faire faire un des exercices d'improvisation que je connaissais. "Mes connaissances??", ai-je glapi, "mais quelles connaissances? Je ne sais pas grand chose, je ne vois pas ce que je pourrais leur transmettre..." - "Tu ne vas pas me dire que tu n'as rien vu et rien appris en parcourant le continent, je sais que c'est faux, tu m'a déjà raconté tout ça!", m'a-t-il répondu. Euh bon.... D'accord, c'était faisable.

Nous sommes finalement arrivés dans une "prépa", l'équivalent de notre collège, et nous sommes frayé un chemin au milieu des ados en uniforme, jusqu'à une salle dotée d'une grande scène. Je me suis sentie assez con quand Pepe m'a présentée à sa classe de dernière année en leur précisant que j'avais fait du théâtre, puisque c'est absolument faux: moi j'ai juste fait un peu d'impro il y a 7 ans, et je n'étais ni la plus douée, ni la plus assidue de l'équipe; mais bon, je me suis contentée de sourire d'une manière un peu crispée. Je me demandais si j'allais tenir plus de quelques minutes à me présenter, mais j'ai finalement parlé trois quarts d'heure sans même m'en rendre compte. J'ai raconté comment je m'étais retrouvée sur la route, ce qui m'y avait poussée, j'ai évoqué le couchsurfing et mes différentes rencontres, j'ai parlé de mes études et de mes projets, de mes amis voyageurs, de nos liens, des différences de mentalités entre la Suisse et le Mexique, et me suis étendue, à la demande de Pepe, sur la signification des tatouages que je porte aux poignets depuis Chihuahua. J'ai conclu en disant que je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans les prochains mois, mais que j'avais appris que ça n'avait pas d'importance, tant que je suivais mes envies et mon instinct. Les élèves étaient fascinés. Pepe a clôturé mon speech avec ces mots: "J'ai demandé à Nath de venir vous parler pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il existe d'autres façons de vivre, là, au-dehors, et que vous n'êtes pas obligés de suivre le chemin que des milliers de personnes ont suivi avant vous juste parce que c'est à ça que vous êtes destinés, ou pour ça que vous étudiez. Que vous suiviez un cursus ne signifie pas que vous deviez vous conformer à ce qu'on attend de vous, et il existe d'autres manières d'apprendre et de se former que sur les bancs de l'université, tout aussi enrichissantes, voire plus." Diantre, mais c'est qu'il a fichtrement raison! Et c'était moi qu'il offrait en exemple à ces jeunes âmes, moi qui sais à peine où je vais et ce que je fiche ici??

J'ai par la suite pu voir les visages des élèves passer instantanément de l'intérêt soutenu à un morne ennui quand je leur ai demandé de commencer à songer à un personnage, qu'ils devaient doter d'une voix particulière et d'une particularité physique. Pendant qu'ils faisaient semblant de chercher, Pepe m'a présenté ses élèves favoris, ceux qui viennent également au cours du vendredi, facultatif, et qui, donc, aiment réellement le théâtre. A la fin du cours, lui et moi sommes restés à discuter une bonne demi-heure avec deux de ces élèves, des filles qui m'ont laissé une forte impression. Elles n'ont que 17-18 ans mais des projets plein la tête. L'une d'entre elles, Marisol, m'a expliqué qu'elle hésitait entre plusieurs options pour l'année prochaine, mais pensait s'offrir une année de liberté avant de commencer l'université en anthropologie. Quand je lui ai demandé s'il y avait des débouchés dans cette matière au Mexique, elle m'a répondu qu'elle avait un projet bien particulier, que l'anthropologie n'était qu'un moyen d'y parvenir, qu'elle ne savait pas s'il y avait un poste correspondant à ce qu'elle voulait faire, mais que si ça n'était pas le cas elle le créerait elle-même. Quoi qu'il en soit, m'entendre raconter ma vie l'a inspirée, m'a-t-elle dit, et cela lui ouvre de nouvelles perspectives. Moi, elle m'a impressionnée: quelle volonté, quelle personnalité! Nulle doute qu'elle ira loin.

Dans la voiture, au retour, Pepe m'a remerciée d'avoir pris le temps de parler à ses élèves, et il m'a dit que selon lui je pourrais faire la même chose dans chaque endroit que je visite, avec mes photos à l'appui, pour raconter par où je suis passée et ce que j'ai vécu. Et qui sait, je pourrais ainsi me créer un réseau de gens disposés à m'aider et à m'héberger... "Estás tocando vidas", "Tu touches des vies, tu peux changer la façon de penser des gens, les aider à progresser grâce à ton expérience de la vie".

Bon. J'espère que c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis sortie de cette école tout autant touchée qu'eux, et avec de nouveaux sujets de réflexion. Que faisais-je, à leur âge? Pourquoi n'étais-je pas comme Marisol? Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de me mettre à jouer de la guitare, à chanter, à danser, à dessiner, à écrire, à photographier? Pourquoi n'ai-je pas fait de théâtre? Où sont passées mes années d'université? A quoi m'ont-elles servi? Où sont les amis que j'aurais dû me faire à cette époque? Pourquoi n'ai-je pas voyagé plus tôt?

A l'évidence, je me suis trop longtemps laissée vivre au lieu de créer une vie qui soit la mienne...il est temps de me rattraper. Je crois que je suis sur le bon chemin, ces quelques heures passées avec les ados me le confirment.

* "Improvisation théâtrale", du nom officiel de cette activité grandiose. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit pour deux équipes de s'affronter lors d'un match amical en improvisant de courtes scènes sur des thèmes et selon des contraintes imposés par l'arbitre. A Genève, l'activité est bien développée, je vous recommande fortement d'aller regarder l'un des matches, gratuits, de la ligue amateur, qui ont lieu, si ça n'a pas changé, les mercredis soirs à 20h. Renseignements sur www.impro.ch.

La vocation!

2009-03-10T02:50:00.005+01:00

Il y a quelques jours, Lula, la maman de Fernando, m'a proposé de participer à un cours d'anglais dans l'école de laquelle elle est la bibliothécaire; j'ai évidemment accepté avec plaisir, et c'est jeudi que j'y suis finalement allée. Je voulais attendre de recevoir les photos qui ont été prises ce jour-là avant d'écrire, mais elles se font longues à venir...donc qu'importe.

J'ai d'abord eu droit à une visite guidée de l'établissement, et ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Avant tout, précisons qu'il s'agit d'une école privée, destinée aux enfants de familles relativement aisées, il est donc évident qu'ils ont bien plus de moyens que dans le public. Mais jugez donc de ce petit paradis! Pour commencer, on y trouve des pelouses en abondance et bien vertes, qui contrastent avec l'herbe jaune et rêche de la campagne avoisinante, un terrain de foot herbeux et un terrain de basket. Mais ça n'est pas tout! Les gamins ont accès à une sorte de petite ferme, dont ils s'occupent eux-même de nourrir les chèvres, poules et autres lapins, ainsi qu'à une sorte de serre, où ils font pousser quelques plantes. Ajoutez à cela des cours de musique dans lesquels on leur apprend réellement à jouer d'un instrument (pas comme chez nous...), des cours de travaux manuel et, surtout, le fait que les enfants construisent de nombreux projets interdisciplinaires au lieu que tout soit cloisonné, et vous obtenez une école où les gamins semblent heureux et les maîtres plutôt épanouis. Et je ne vous parle même pas de la bibliothécaire (Lula, donc), toute contente de pouvoir lire des contes aux gosses et de développer avec eux une relation privilégiée. Vraiment, il régnait dans cette école, en cette matinée ensoleillée, une atmosphère privilégiée.

Comme à Kal avant moi, on m'a demandé de parler de mon pays et de ses coutumes, ainsi que des animaux domestiques, puisque c'est le thème du moment, tout cela sans un mot d'espagnol. J'ai parlé de mes chats et raconté comment l'un d'entre eux avait boulotté mes hamsters, quand j'avais douze ans, et j'ai expliqué qu'en Suisse on parlait quatre langues et qu'on passait notre temps à dévorer des tonnes de chocolat et de fromage (mais pas en même temps). Les gamins étaient fascinés! Ils m'ont ensuite demandé comment on disait "dog", "cat", "snake" et "spider" en français, et une gamine est restée bouche bée, les yeux exorbités, quand j'ai finalement débité tout un speech dans ma langue maternelle. Si j'ai contribué à éveiller l'intérêt de ces enfants pour les langues et les cultures étrangères, c'est mission accomplie! Quant à moi, j'ai passé un moment fantastique dans cette école non moins fantastique, et en suis repartie avec une bille, une étoile en papier, un paquet de chocolats et un "award" pour mon "cultural talk", après avoir distribué ma signature et mon adresse e-mail à la ronde.

Je suis surtout rentrée chez moi avec la conviction que ma place était devant un tableau noir, une craie à la main (bon, j'accepte également les rétroprojecteurs, même si c'est moins pittoresque). Bien sûr, j'ai eu le beau rôle avec ces enfants, et je sais par expérience que la vie de prof peut être nettement plus compliquée et moins gratifiante; il n'empêche, j'ai renoué avec de vieilles émotions et d'anciennes envies. Par ailleurs, je passe une heure et demi par semaine à enseigner un peu de français à un adulte, et de nombreuses autres à aider Lula a améliorer son anglais et j'aime réellement ça. Il m'aura donc fallu cesser d'enseigner et partir à des milliers de kilomètres de ma ville et de ses cycles d'orientation pour me rendre compte que oui, oui, OUI, c'est bien enseigner que je veux. Reste à définir les modalités de cette activité: enseigner à des enfants, des ados ou des adultes? A des élèves du cycle ou à des adultes non-francophones? En Suisse ou à l'étranger? Dans le public ou le privé? Et pourquoi ne pas enseigner l'anglais, au moins aux débutants? Ou l'espagnol aux non-hispanophones? Je n'ai pas besoin de me décider maintenant, et j'envisage en réalité sérieusement de tâter de tout. Et tiens, pour commencer, je vais déjà passer, l'année prochaine, et par correspondance, mon diplôme d'enseignement FLE (Français Langue Etrangère), afin d'avoir un papier me garantissant d'être acceptée dans les écoles de français du monde entier. Qui sait si je ne vais pas finir au Japon, tiens...

Bon, et cette photo n'a rien à voir, mais c'est histoire de faire plaisir à Rodrigo, qui m'avait dit une fois que les gens voulaient voir des photos de moi de temps en temps. Toujours la même tête, à ce que vous pouvez constater.

Juste deux-trois photos...

2009-03-01T08:13:00.009+01:00

Aujourd'hui pas de texte, rien que ces quelques photos qui prenaient un peu la poussière dans mon disque dur; j'aurais voulu broder un peu, leur ajouter un joli cadre en forme de récit, mais là non, rien ne me vient à l'esprit; c'est donc toutes crues, ou presque, que je vous les livre.

Que je n'écrive pas ne signifie pas que je ne vis rien qui soit digne d'intérêt, bien au contraire. Simplement, ce blog reste malgré tout, comme son titre l'indique, le blog d'une voyageuse, je ne vais donc pas commencer à vous raconter qu'untel est un type génial, que j'ai discuté avec untelle et souhaiterais la voir plus souvent, que bidule m'a un peu déçue et que machin me plaît, me plaît et me plaît. Enfin bon, voici quand même un peu de ma vie quotidienne, en vrac: mon tatouage n'est toujours pas fini, et je désespère de le voir un jour terminé; j'ai un projet de photos, dont l'idée m'a été imposée/suggérée par Pepe, et qui risque d'être sympa; j'ai commencé à peindre un tableau un peu trop ambitieux, mais ça me motive à progresser; j'ai un élève de français avec qui ça se passe bien; je sais dire quelques phrases en portugais, puisque j'ai téléchargé une méthode audio; je donne des cours d'anglais à Lula, la maman de Fernando, en échange d'un bon repas, et j'adore; je me suis d'ailleurs inscrite pour passer le TOEFL, diplôme d'anglais, en mars, mais il paraît qu'il est vraiment facile; j'aimerais tenter de travailler dans un bar, je vais aller offrir ma candidature bientôt à plusieurs d'entre eux; et enfin je suis fière de vous annoncer que je peux dorénavant chanter pas trop mal 5 chansons en m'accompagnant de la guitare. Maintenant, si vous souhaitez savoir à quelle fréquence je me coupe les ongles des pieds ou quelle marque de papier toilette j'utilise, il n'y a qu'à demander, je vous répondrai volontiers par mail. ;-)

Cours de photo. Instructions: aller photographier des gens dans la rue, sans qu'ils ne posent et, si possible, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Pas facile.

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u
s

A mon cours de dessin, tous les lundis on dessine Constansa, une Argentine couverte de tatouages et presque nue.

Cette photo fait référence, bien sûr, à la lecture qu'on avait faite, en novembre, des lignes de mes mains.
Celle-ci m'a juste servi à me dessiner, mais je l'aime bien.